LES BAGUETTES EN L'AIR

Voyageuse au long cours

2011-08-15T13:05:00.000-07:00

Des nouvelles de notre amie Jodi, croisée en Birmanie et revue à Montréal à notre retour:

http://www.cyberpresse.ca/voyage/nouvelles/201106/03/01-4405806-le-voyage-comme-mode-de-vie.php

Publié le 05 juin 2011 à 06h00 | Mis à jour le 05 juin 2011 à 06h00

Le voyage comme mode de vie

DU MÊME AUTEUR

Chine: la pire sécheresse du siècle

Agrandir

Jodi Ettenberg est sur la route depuis 2008. Elle tient l'un des blogues de voyage les plus fréquentés du monde.

PHOTO TIRÉE DE LEGALNOMADS.COM

Isabelle Ducas, collaboration spéciale
La Presse

Qui n'a pas déjà rêvé de lâcher son job pour partir à la découverte du monde? Jodi Ettenberg, une Montréalaise de 31 ans, a réalisé ce rêve il y a trois ans et a sillonné tous les continents - sauf l'Antarctique - depuis son départ, multipliant les aventures, les rencontres et les découvertes culinaires.

Adepte des médias sociaux, elle est même devenue une référence dans le monde du voyage: son blogue Legalnomads.com (en anglais) reçoit 17 000 visites par mois; il occupe la quatrième position parmi les plus influents dans le monde du voyage selon le site Influencers In Travel, et la septième place sur la liste des meilleurs blogues de voyage de 2010 selon le site elliott.org, tenu par un expert dans le domaine.

Retour au Vietnam

2011-01-18T12:39:00.000-08:00

Vous vous souvenez du Paradise Resort, au Vietnam, dont je vous avais parlé ici?
Après y avoir envoyé des amis de Montréal et leurs enfants, j'ai partagé notre trouvaille avec les lecteurs de La Presse:

Publié le 18 janvier 2011 à 07h27 | Mis à jour à 07h27

Vietnam: le paradis avant la fin de vos jours

DU MÊME AUTEUR

Chine: la pire sécheresse du siècle

Agrandir

À Paradise Resort, les visiteurs logent dans des huttes rustiques disséminées dans un jardin fleuri sous les cocotiers.

PHOTO: ISABELLE DUCAS, COLLABORATION SPÉCIALE

Isabelle Ducas
La Presse

(Nha Trang, Vietnam) Un «tout inclus» à 45$ par jour pour une famille de quatre personnes. Incroyable? Ça existe pourtant. Attention, il faut parcourir la moitié du globe pour s'y rendre (et vous payez vos billets d'avion!). Mais une fois sur place, vous serez presque seul sur la plage de sable blanc, à observer les pêcheurs dans leurs embarcations rustiques et à écouter les vagues de la mer de Chine méridionale.

C'est un petit paradis que ce Paradise Resort, une mini-station balnéaire située dans le sud du Vietnam, à la plage de Doc Let. Ce bijou est niché à une trentaine de kilomètres de la clinquante Nha Trang, qui attire des milliers de vacanciers dans ses hôtels de plusieurs étages, sur ses plages surpeuplées et dans ses rues bruyantes.

À Paradise Resort, les visiteurs logent dans des huttes rustiques disséminées dans un jardin fleuri caché sous les cocotiers. Quelques unités sont climatisées, mais la plupart sont rafraîchies par la brise du large, qui entre par-dessous les toits de palmes. Une bonne nuit de sommeil nécessite l'usage des moustiquaires installées autour des lits. L'endroit ne peut accueillir qu'une trentaine de personnes.

Ce qui fait la particularité des lieux, c'est que tous les pensionnaires prennent ensemble les trois repas quotidiens sur la grande terrasse couverte avec vue sur la mer. Pas de buffet ici; les vacanciers mangent ce qu'on leur sert. Mais les repas comportent plusieurs services et les portions sont copieuses. Les mets sont parfois vietnamiens, parfois plutôt occidentaux, et font une place généreuse aux produits de la mer et aux légumes locaux. «Le partage des repas pendant plusieurs jours offre une très belle occasion d'approfondir les discussions, au-delà des «D'où venez-vous?» et «J'aimerais un jour visiter votre pays»», note Martin Brouillard, de Montréal, qui a séjourné à Paradise Resort en novembre dernier avec sa conjointe et leurs deux jeunes fils.

La famille Brouillard a bien rigolé en entendant le propriétaire, Vladimir Chere, ordonner aux enfants de manger tous leurs légumes pour être en santé. Personnage haut en couleur d'origine croate, M.Chere, 83 ans, a vécu en France et parle parfaitement le français; il veille sur ses pensionnaires comme un père sur ses enfants. Il s'occupe volontiers de réserver hôtels, taxis et billets de train pour les visiteurs. Le personnel de l'établissement, par contre, ne parle ni français ni anglais.

Le calme

Il n'y a pas de G.O. qui vous fera faire de l'aérobie sur la plage ni de motomarines. Tant mieux pour ceux qui aspirent au calme. À part lire dans un hamac, plonger dans les vagues et faire des châteaux de sable, il est possible d'emprunter l'un des kayaks ou l'un des bodyboards de l'établissement.

Pas de boutiques de souvenirs non plus dans les environs, même pas au petit village de pêcheurs, que l'on atteint après 10 minutes de marche sur la plage. Le matin s'y tient un marché de fruits et légumes. On peut faire quelques achats dans les petits «dépanneurs» ou assister à la prière dans le temple bouddhique. Mais comme il n'y a pas ici de banque avec guichet automatique, il faut avoir prévu suffisamment de liquidités pour toute la période où cet endroit enchanteur nous retiendra.

On peut aussi passer le temps en observant les pêcheurs vaquer à leurs occupations: décharger le poisson, réparer les filets, peindre les embarcations. Leurs bateaux sont amarrés dans la baie. Pour les atteindre, ils utilisent de curieuses petites barques rondes, faites de bambou tressé. Les bateaux de pêche, peints en bleu, arborent à leur proue des yeux dont la forme change d'une région à l'autre du pays. Le soir, on peut distinguer au large les puissants projecteurs qu'ils braquent sur la mer pour pêcher.

Que faire, après une journée passée à se détendre ainsi? Pourquoi pas un massage? Une masseuse passe tous les jours à Paradise Resort pour offrir ses services, moyennant 10$ pour une heure. Après cette dernière touche de relaxation, il ne vous reste qu'à dormir bercé par le bruit des vagues.

http://www.cyberpresse.ca/voyage/destinations/asie/vietnam/201101/18/01-4361047-vietnam-le-paradis-avant-la-fin-de-vos-jours.php

Luang Prabang et ses moines

2011-01-12T19:07:00.000-08:00

Avant que j'y aille d'un texte plus personnel, voici l'article que j'ai publié dans La Presse au sujet des moines de Luang Prabang.

Laos: La quête matinale des moines

À LIRE AUSSI

48 heures à Saigon

DU MÊME AUTEUR

Chine: la pire sécheresse du siècle

Agrandir

Dès l'aube, on distingue des moines, drapés de robes oranges, qui s'avancent en silence, en fil indienne, à Luang Prabang. Des femmes agenouillées sur des nattes déposent des boulettes de riz collant dans le bol d'aumône que chaque moine porte en bandouillère.

PHOTO: ISABELLE DUCAS, COLLABORATION SPÉCIALE

Isabelle Ducas, collaboration spéciale
La Presse

(Luang Prabang, Laos) Il est six heures du matin. Le ciel indigo commence à pâlir, la brume s'accroche encore aux branches des grands arbres qui surplombent les petites rues tranquilles de Luang Prabang, dans le nord du Laos. Dans l'aube, on distingue des silhouettes drapées de robes orange qui s'avancent en silence, en file indienne. Les moines bouddhistes, têtes rasées, vont nus pieds, accompagnés par des chiens errants qui gambadent à leurs côtés. Sur le bord du chemin, des femmes agenouillées sur des nattes ouvrent leurs petits paniers circulaires et se préparent à déposer une boulette de riz collant dans le bol d'aumône que chaque moine porte en bandoulière. Les plus jeunes ont droit à une gâterie: une banane.

Pour la suite...http://www.cyberpresse.ca/voyage/48-heures/asie/201101/01/01-4356610-laos-la-quete-matinale-des-moines.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B52_asie_304_section_POS1

L'aventure, c'est l'aventure!

2011-01-12T18:59:00.000-08:00

Jamais facile les transports en Asie. Même lorsqu’on prend une coche au-dessus des transports publics, i.e. les bus de touristes. Même ceux-là sont un peu broche à foin; on sait rarement quand on part, encore moins quand on arrive… Pour quitter Vang Vieng, un vieil autobus qui fait le tour des hôtels est venu nous chercher à notre guesthouse, 15 minutes en avance. Finit en vitesse de paqueter les sacs, embarque dans le vieil autobus, fait le tour des autres hôtels pour embarquer d’autres passagers. Ensuite, débarque à la gare routière, poireaute là pendant que d’autres voyageurs arrivent. Puis, tente de comprendre quel bus on va prendre pour se rendre à Luang Prabang. Le «boss» nous fait signe de monter dans un minibus, mais il n’y a pas assez de place pour nous quatre (on lui montre qu’on est une famille avec deux enfants…). Deux autres minibus arrivent, on monte vite dans l’un d’eux, pour avoir une place en avant (because Marianne a le mal des transports, j’ai toujours un sac pas loin, mais je préfère ne pas avoir à l’utiliser…). Le boss nous fait signe de débarquer, il n’y a pas assez de monde pour remplir deux autres minibus. On descend. Puis, il nous dit de remonter : un passager s’est rajouté, les trois minibus vont partir. Ouf!

La route serpente à travers champs, traverse des villages aux huttes de bois brinquebalantes collées sur la poussière de la route, d’où les enfants nous regardent passer. Pipi stop demandé par Émilie; arrêt sur le bord de la route, où il y a un beau point de vue, mais du papier Q partout. La chauffeur se rend compte qu’on a un pneu qui dégonfle. Pas trop rassurant…

On repart. La route monte en lacets. Paysage magnifique : vallons dans tous les tons de vert, terre rouge brique, rivières couleur caramel et, semées ici et là, petites collines à pic hérissées de crêtes rocheuses. Arrêt un peu plus loin encore, au pit stop officiel : toilettes publiques, petit resto, dépanneur et panorama à couper le souffle. Le chauffeur ne nous dit pas combien de temps on s’arrête, mais on a faim. On décide, avec les autres passagers, de manger. Quand le chauffeur nous voit attablés, il n’est pas content, mais comme il ne parle pas anglais, on ne comprend pas pourquoi.

Quand on reprend la route, on comprend bientôt pourquoi le chauffeur était contrarié: il s’arrête une demi-heure plus tard, dans un petite ville laide comme tout, où il y a un garage pour faire réparer notre pneu. Ça prend une heure, c’est là qu’on aurait dû manger, mais on ne pouvait pas deviner… Alors, on se promène, même s’il n’y a pas grand-chose à voir. Quelques boutiques, des vendeuses de fruits et de légumes le long de la route, des tit-culs qui viennent gonfler les pneus de leur bécyk. Les filles sont une attraction, comme d’habitude, mais les Laotiens sont plutôt timides.

Enfin, on repart! Mais on n’est pas rendus… Encore quelques heures à se faire secouer. Nous sommes à Luang Prabang en fin de journée. À la gare routière, ils sont quelques chauffeurs de touk-touks à nous attendre de pied ferme pour nous charger le plus cher possible. Mais, héhé!, nous aussi les attendons de pied ferme. On s’est entendu avec un compagnon de voyage français pour partager le transport vers la ville. Ils veulent nous charger 50 000 kips (7$) pour le trajet, mais on a vu neiger : on sait que ça ne vaut pas plus de 10 000 kips. Après s’être obstiné un peu, on les laisse sécher et on va sur la route principale, où on hèle un touk-touk : le chauffeur est tout sourire, trop heureux de nous embarquer pour le prix qu’on offre. Mais avec cinq passagers plus les bagages dans son petit engin, on se demande si le moteur tiendra le coup.

On arrive en ville de peine et de misère. On a un hôtel en vue; on visite la chambre, mais elle est chère, petite, et sans fenêtre. No way! Luang Prabang est un défi pour les voyageurs à petit budget. Nous sommes claqués, mais je pars à la chasse pendant que Marco reste avec les filles. Je reviens au bout d’une heure : j’ai trouvé une grande chambre à 15$! On s’y installe, puis on va manger sur une belle terrasse au bord du Mékong. Quel contraste avec Vang Vieng : ici, c’est chic et distingué, les touristes portent des chemises de lin, boivent du vin et logent dans d’anciennes demeures coloniales. La ville est tranquille, jolie, fleurie. Nous en aurons pour des jours à découvrir ses charmes.

Triste congé

2011-01-12T18:33:00.000-08:00

Silence blogue pour quelques semaines... Ce n'est pas tant la période des fêtes qui m'a gardée loin de mon blogue, c'est surtout la mort de mon papa, emporté par un cancer le 1er décembre.

Mon papa qui a suivi assidûment notre périple en Asie. Qui n'a jamais visité les pays où nous sommes allés, mais qui s'était amusé à faire comme si maman et lui y étaient avec nous. Voici quelques uns des montages-photo qu'il avait réalisé à l'aide de photoshop:

En Birmanie

Au Népal

Maintenant, je suis certaine que de là-haut, il suivra nos prochaines aventures et s'assurera que nous ayons toujours bon vent...

Nature et décadence au cœur du Laos

2010-11-18T18:41:00.000-08:00

Nous sommes débarqués à Vang Vieng après six heures de route à travers la campagne laotienne. Nous connaissions la réputation de l’endroit. Depuis le début de nos pérégrinations en Asie, nous croisions de jeunes backpackers portant des t-shirts avec l’inscription «Tubing in the Vang Vieng». Les jeunes voyageurs viennent ici pour le «tubing» (la descente de rivière en chambre à air), qui n’est qu’un prétexte à des beuveries décadentes. Ce n’est évidemment pas le genre d’expérience que nous recherchions pendant notre voyage, mais faire étape à Vang Vieng nous permettait de couper le trajet jusqu’à Luang Prabang, et nous avions entendu parler de la beauté des paysages. Ça nous a aussi permis de mesurer toute l’immaturité dont savent faire preuve les jeunes occidentaux en gang et loin de chez eux.

Le Laos est l’un des pays les plus pauvres d’Asie. Surtout dans les campagnes, les gens vivent avec peu, dans des huttes de bambou ou des maisons de planches, mangent deux repas de riz par jour, triment dur dans les champs. Et comme partout en Asie, les laotiens sont plutôt pudiques.

Il était donc pour le moins incongru, en débarquant dans une petite ville comme Vang Vieng (30 000 habitants), de croiser des hordes de jeunes éméchés, buvant leur alcool dans des seaux de plage, bruyants, en bikini et torse nu dans les rues, pendant que les résidents locaux vaquaient à leurs occupations comme si de rien n’était. Dans les petits restos de l’endroit, les jeunes soûlons s’adonnaient tous les après-midi à une activité passionnante : regarder de vieux épisodes de Friends ou des Simpsons, en continuant de bouère. Les voyages forment la jeunesse, qu’ils disent…

Le lendemain, nous sommes allés faire une excursion en kayak sur la rivière Nam Song, dont les eaux sont plutôt tranquilles en cette période (fin de la saison sèche). Émilie et Marianne étaient assises à l’arrière de nos embarcations, les pieds dans l’eau, tandis que nous pagayions entre les falaises abruptes et les curieuses collines pointues, dans un décor magnifique. Soudain, au détour d’un méandre de la rivière, le son d’une musique techno crachée à tue-tête a brisé la quiétude environnante. À mesure que nous approchions, notre ébahissement grandissait : sur la rive, sur une plate-forme de bambou surplombant la rivière indolente, des centaines de jeunes à moitié nus se déhanchaient en buvant des drinks à même leurs seaux colorés. D’autres jouaient à se lancer à l’eau après s’être balancés au bout d’une corde de Tarzan, alors que d’autres encore glissaient jusque dans la rivière sur des toboggans rudimentaires faits de retailles de métal. Des jeunes mettaient leur tube à l’eau pour se laisser descendre jusqu’à l’étape suivante : un autre bar de bambou, avec de la musique tout aussi tonitruante, de l’alcool pas cher et des jeux de grands enfants. Sur cette petite portion de la rivière, dans une nature luxuriante, il y a une dizaine de ces bars de brousse. Quand ils ont fait toutes les escales, les «tubers» sont complètements ivres et se laissent porter par le courant jusqu’au village (mais comme il n’y a pas beaucoup de courant à cette période de l’année, la descente est longue et ils ont sans doute le temps de dégriser un peu…).

Nous avons donc pagayé parmi cette faune divertissante. Nous aurions préféré quelque chose de plus sauvage (dans le sens de «nature»), mais cette excursion aura au moins eu un intérêt sociologique.

Au début de notre excursion, en pleine nature

Et voilà le party!

Last Bar!

Tubeuse

Vestiges de guerre recyclés

Randonnée en famille, dans Espaces

2010-11-09T07:56:00.000-08:00

Le magazine Espaces vient de mettre sur son site Web l'article de Marco sur notre randonnée de cinq jours dans les Annapurnas, au Népal, l'année dernière.
Pour ceux qui n'auraient pas lu la version «papier», cliquez sur ce lien:
http://www.espaces.ca/categorie/destinations/famille/article/517-un-trek-avec-de-jeunes-enfants

Vientiane, la petite capitale

2010-10-26T19:08:00.000-07:00

Notre passage de cinq jours à Vientiane, la capitale du Laos, avait surtout pour but d’obtenir nos visas pour la Chine (on n’avait pas pu faire ça à Phnom Penh, au Cambodge, parce qu’on est arrivés au moment du congé du nouvel an khmer et les bureaux étaient fermés… Ça fait partie des aléas du voyage!).

Petit récit d’autres aléas du voyage : à partir de Siem Reap, au Cambodge (la ville des temples d’Angkor), nous aurions voulu nous rendre en avion à Pakse, au Laos, pour visiter la région réputée magnifique des 4000 îles, près de la frontière Laos-Cambodge. Nous avons appris en essayant d’acheter nos billets que l’aéroport de Pakse était fermé pour des travaux sur la piste. Nous rendre aux 4000 îles par la route aurait pris une douzaine d’heures ou plus. On a donc rayé à contrecœur les 4000 îles de notre itinéraire et acheté un billet pour Vientiane. Notre vol faisait escale dans la petite ville de Savannakhet, où nous avons dû régler les formalités d’entrée au Laos. D’habitude, on prévoit ces affaires-là, mais cette fois-ci, on n’avait pas vérifié le coût des visas, qui s’est avéré être 42$US par personne, incluant les enfants, soit 168$US. Il fallait payer en dollars US, mais comme on n’avait pas prévu le coup, on n’avait pas assez d’argent. Et il n’y avait pas de guichet automatique ni de bureau de change dans ce petit aéroport de campagne. On s’est obstiné avec les fonctionnaires pour qu’ils chargent moins cher aux enfants, mais rien à faire… En plus, les Canadiens paient beaucoup plus cher que les visiteurs des autres pays. Je ne sais pas ce qu’on lui a fait, au Laos, pour mériter ce traitement. Anyway, on a réussi à s’en sortir grâce à un billet de 10 euros que j’ai trouvé au fond de mon portefeuille et qu’une touriste française m’a changé contre des dollars. J’imagine que les fonctionnaires auraient fini par l’accepter, ou encore par prendre les dongs qui nous restaient du Vietnam. Ça nous montre qu’une bonne organisation est essentielle pour éviter les contretemps.

Vientiane est une petite ville de 300 000 habitants seulement, beaucoup plus calme que les villes vietnamiennes. Les gens sont sympas et relax. D’ailleurs, le nom officiel du Laos, en anglais, est Lao People’s Democratic Republic, ou Lao PDR – même si la démocratie n’existe pas ici. Les touristes traduisent Lao PDR par Please Don’t Rush…

Se passe pas grand-chose à Vientiane. On a bien mangé, bien bu, on s’est baladé à moto pour aller visiter un temple (on n’aurait jamais osé conduire dans une ville vietnamienne, mais à Vientiane, c’était un vrai charme!), on a fréquenté la bibliothèque du centre culturel français, on a visité l’hôpital, on a passé un après-midi à la piscine d’un hôtel, où l’on a rencontré une albertaine qui vit au Laos avec son mari australien et leurs deux jeunes enfants. Le charme de Vientiane était un peu gâché par de gros travaux de remblai le long du fleuve Mékong, qui déborde souvent en saison des pluies. Le boulevard qui longe le fleuve est bordé de kiosques de nourriture, mais ce n’est pas très intéressant de manger à côté d’un bulldozer, surtout que les travaux se poursuivent le soir.

Notre expérience sociologique la plus intéressante fut notre visite dans deux restaurants nouvellement ouverts à Vientiane: The Pizza Company et la crèmerie Swensen’s – les deux enseignes se retrouvent ensemble dans d’autres villes asiatiques. Ça fait du bien aux enfants, et à nous aussi, de manger autre chose que du riz ou des nouilles de temps en temps. On a été ébahis de voir tout ce que nos voisins de tables engloutissaient. Il va sans dire qu’on retrouvait là les Laotiens les plus nantis. Un couple à côté de nous a commencé son repas par une assiette de neuf (!) boules de crème glacée de chez Swensen’s. Puis, ils ont été se servir au bar à salade à volonté. Puis, ils ont commandé une pizza, une assiette de pâtes et une assiette d’ailes de poulet, le tout arrosé d’un pichet de Coke. Nous sommes partis avant de voir s’ils allaient finir tous leurs plats. On dirait qu’au Laos, comme en Chine, il faut commander plus que ce qu’on peut manger pour montrer sa richesse.

Les filles aiment bien faire des offrandes à bouddha

À moto, pour «admirer» les travaux le long du Mekong

Les vestiges de la guerre sont hélas encore présents

Des traces de notre voyage

2010-10-14T12:46:00.000-07:00

Shangri-La

En attendant d'avoir le temps d'écrire la suite de nos aventures, voici quelques articles et photos sur notre voyage, publiés ces dernières semaines dans les médias québécois:

Sur le site de L'actualité, un photoreportage sur la ville de Shangri-La: http://www2.lactualite.com/multimedia/photoreportage/shangri-la-le-paradis-du-bout-du-monde/2010-10-06/
et un autre, paru il y a quelques semaines, sur le projet de l'ancien maire de Montréal Pierre Bourque dans la province du Yunnan: http://www2.lactualite.com/multimedia/photoreportage/chine-le-grand-chantier-du-yunnan/2010-08-18/

Aussi, l'article de Marco, qui a rencontré Pierre Bourque en Chine: http://www.lactualite.com/monde/un-enorme-chantier-signe-pierre-bourque

Mon article complet sur Shangri-La à http://www.lactualite.com/monde/et-la-chine-crea-shangri-la.

Aussi, un reportage sur la préparation et la réalisation de notre sabbatique dans le numéro de novembre de Vita, qui vient d'arriver en kiosques.

Enfin, dans le numéro d'octobre du magazine gratuit Espaces (distribué entre autres dans les centres sportifs et les boutiques de plein-air), il y avait un article de Marco sur notre randonnée de cinq jours au Népal (mais il n'est pas sur leur site web).

Nous aimons propager la bonne nouvelle!

L'hôpital, prise 2

2010-10-03T16:32:00.000-07:00

Les filles jouaient sur le lit dans la chambre d’hôtel (une belle chambre, avec un coin cuisinette, mais un gros défaut : on entendait les voisins d’en bas comme s’ils étaient avec nous…). Elles s’amusaient, riaient. Soudain, j’ai entendu «Boom», et Émilie qui s’est mise à crier. Quand je l’ai relevée, j’ai tout de suite su qu’on devrait aller à l’hôpital : elle avait le front ouvert profondément sur au moins 4 cm. Elle était tombée directement sur l’arrête de la base du lit. Ouch! J’ai nettoyé et refermé la blessure, et pour la deuxième fois depuis le début du voyage j’ai pris la route de l’hôpital avec Émilie pour des points de suture.

Heureusement, nous étions à Vientiane, la capitale du Laos, et non dans un trou perdu au milieu de la jungle. Émilie choisit bien ses endroits pour se blesser. La Clinique internationale n’était pas très loin. Je me disais que les chauffeurs de touk-touk auraient pitié d’une mère et de son enfant blessé et qu’ils n’essaieraient pas de m’arnaquer en m’emmenant à l’hôpital. Erreur! Les touk-touks stationnés dans la rue m’ont tous demandé une somme astronomique pour parcourir quelques kilomètres. (J’ai su par la suite que les chauffeurs qui attendent dans le quartier touristique sont surtout là pour vendre de la drogue, alors ils n’acceptent pas de faire une course à moins qu’on leur paie toute une galette...) Pour avoir un prix juste, il faut arrêter un touk-touk dans la rue.

Nous sommes arrivés à l’hôpital, et j’ai tout de suite constaté que le service serait bien différent de ce que nous avions connu à la clinique thaïlandaise où Émilie a eu son premier accident. Nous sommes entrés dans une salle d’attente sombre, où la peinture des murs s’écaillait et le recouvrement des sièges était déchiré. C’était la fin de l’après-midi, il n’y avait pas trop de monde. Après quelques minutes d’attente, une infirmière est venue voir le bobo d’Émilie et nous a expliqué, en français (vive la France colonisatrice!), que nous devions attendre le médecin, un interne.

Je n’étais déjà pas trop rassurée par l’endroit, et je l’étais encore moins lorsque j’ai su que ça serait un interne qui allait s’occuper de recoudre ma fille. Dans la «salle d’opération», où il y avait trois autres patients avec nous, j’ai failli partir avec Émilie lorsque j’ai vu l’infirmière sortir l’aiguille pour les points de suture : elle était aussi grosse qu’une aiguille à laine! « Le médecin va faire deux points de suture », m’a expliqué l’infirmière. «Seulement deux?», ai-je demandé. La dernière fois, pour son menton, en Thaïlande, elle avait eu douze points, alors que la blessure était à peu près de la même longueur. Mais suis-je plus compétente qu’eux pour juger? Au moins, ils semblaient prendre beaucoup de précautions pour la stérilisation du matériel. Pour deux points de suture, ça ne valait pas la peine de faire une anesthésie locale. Émilie a donc été recousue à froid, en hurlant (pauvre chouette!), mais au moins ça n’a pas été très long. Et je ne suis pas tombée dans les pommes, cette fois-ci.

Pour finir, nous sommes passées à la caisse. Total de la facture : 20$, incluant des antibiotiques et du paracétamol (il n’y a pas d’acétaminophène en Asie). J’ai compris pourquoi la clinique thaïlandaise était tellement plus chic, avec sa facture de 400$...

Finalement, on n’a même pas pris les antibiotiques qu’ils nous on vendus. J’ai consulté par e-mail mon amie infirmière, Zoé, qui m’a recommandé d’utiliser les antibiotiques que nous avions apportés, prescrits par la clinique santé-voyage. Ah, prévoyance…

Dix jours plus tard, nous sommes allés faire enlever les points de suture à «l’hôpital chinois» de Luang Prabang, qui semblait super bien équipé, et où l’on n’a pas attendu du tout avant d’entrer dans une petite salle d’opération. On ne nous a rien chargé pour la petite intervention. Finalement, Émilie aura deux cicatrices-souvenirs de son voyage en Asie!

On a croisé sur place une famille française avec un petit garçon de cinq ans qui avait le pied amoché : il se l’était coincé dans les rayons d’une roue de vélo. C’est la deuxième fois qu’on voyait ça. En Asie, les enfants s’assoient sur le porte-bagage du vélo de leurs parents, où il y a parfois un petit coussin. Il y a souvent une protection qui recouvre les roues, mais pas toujours… Nous étions très méticuleux pour éviter que les filles ne se coincent les pieds dans les roues. Au Vietnam, il y a une ville où l’on n’avait pas trouvé de vélos avec des protections autour des roues. Nous en avions donc fabriqué avec une boîte de carton et du duct tape (outil essentiel pour un tel voyage). Je crois que nous avons bien fait de prendre nos précautions...

Émilie rigole pendant que je change son pansement

En touk-touk vers l'hôpital chinois, à Luang Prabang

Une belle cicatrice en souvenir du Laos...

La fillette au serpent

2010-09-12T20:30:00.000-07:00

C’est l’un des souvenirs les plus marquants de notre séjour au Cambodge : cette petite fille d’environ 5 ans (l’âge d’Émilie), vêtue de haillons, flottant dans une bassine à la surface d’un lac aux eaux troubles, avec un serpent autour du cou. Dans une barque un peu plus loin, sa mère, avec deux enfants plus jeunes, s’assure que la fillette fait son show pour les touristes et demande de l’argent pour se faire prendre en photo… Triste…

Mes filles en ont vu des enfants pauvres qui quêtaient au cours de ce voyage. On en a parlé souvent. Mais elles ne comprenaient pas ce que cette petite fille faisait là. « Pourquoi elle a un serpent?» «C’est pour jouer qu’elle flotte là-dedans?», m’ont-elles demandé. Pas le choix de leur expliquer la triste réalité.

Nous étions en visite dans un village flottant sur le Tonle Sap, le grand lac au centre du Cambodge. Comme nous sommes restés relativement peu longtemps dans ce pays, nous ne sommes pas tellement sortis des sentiers battus. Nous sommes allés à Phnom Penh, la capitale, puis à Siem Reap, près des temples d’Angkor, l’un des endroits les plus visités en Asie. Ce sont les villes les plus riches du Cambodge, et nous y avons vu plus de voitures de luxe que n’importe où ailleurs en Asie. Mais nous savions qu’en dehors de ces endroits, la majorité de la population du pays vit dans une extrême pauvreté. Je ne voulais pas quitter le pays sans avoir vu un peu de cette «vraie vie», même si je ne pouvais y jeter qu’un coup d’œil rapide, pour tenter de mieux comprendre le Cambodge.

Avec Émilie et Marianne, j’ai pris un guide à Siem Reap pour aller visiter un village flottant. Aussitôt qu’on sort des limites de la ville, on entre dans un autre monde. Les bâtiments de béton font place à des maisons brinquebalantes de planches ou de bambou tressé. Sur pilotis, puisqu’en saison des pluies, toute la plaine est recouverte d’eau et les habitants doivent se déplacer en bateau.

Avant d’aller plus loin, je dois vous expliquer un phénomène unique qui se produit sur le Tonle Sap : ce nom désigne à la fois une rivière et un lac, le plus grand lac d’eau douce en Asie du Sud-Est. La rivière relie le lac au Mékong, le grand fleuve qui traverse le pays du nord au sud. En saison sèche, la rivière Tonle Sap se jette dans le Mékong. Mais en période de mousson, lorsque le Mékong est en crue, la rivière inverse son cours et remplit le lac. La superficie du lac, qui est d’environ 2700 km carrés en saison sèche (près de trois fois le lac Saint-Jean !), peut alors atteindre 16 000 km carrés, pour une profondeur d’environ neuf mètres. Dans les villages de la région, les maisons trônent sur des pilotis de plusieurs mètres de hauteur en saison sèche, puis se retrouvent au fil de l’eau en saison des pluies. D’autres maisons sont flottantes, et les propriétaires les déplacent selon la saison et les besoins. L'inversion du cours du Tonlé Sap agit comme une valve de sûreté qui restreint le risque d'inondation en aval. Lorsque le lac déborde dans les forêts et les champs, il se créé aussi un milieu idéal pour la reproduction des poissons, ce qui fait du Tonle Sap l’une des zones de pêche d’eau douce les plus productives du monde. En se retirant, les eaux laissent de riches dépôts nutritifs de sédiments dans la région, ce qui en fait une terre propice à l'agriculture pour le reste de l'année.

Source: http://keralaarticles.com/wp-content/uploads/2008/06/tonle-sap-lake-combodia-map.png

C’est donc sur cette étendue d’eau au comportement singulier que nous avons navigué. Pour atteindre le lac en bateau, on doit passer par un étroit chenal boueux. Nous étions à la fin de la saison sèche, la période de l’année où le niveau de l’eau est à son plus bas. Le trafic dans le chenal était perturbé par de nombreux bateaux coincés dans des hauts fonds. Nous avons croisé une excavatrice occupée à creuser le chenal, mais visiblement, elle ne suffisait pas à la tâche.

Le village flottant se trouve à environ deux kilomètres de la rive. Les maisons sont disposées de façon désordonnées, et ancrées au fond par de longues tiges de bambou. En saison sèche, les maisons sont regroupées en village parce que les résidants peuvent facilement attraper du poisson n’importe où; comme la superficie du lac est réduite, la population de poisson est plus dense et il n’y a qu’à mettre sa ligne à l’eau pour en attraper. En saison des pluies, comme les poissons ont plus d’espace pour se disperser dans le lac, les habitants déplacent leur maison dans le but de trouver le meilleur «spot» pour pêcher.

Des jardins flottants, installés sur des treillis, jouxtent certaines cabanes. Il y a une école flottante, des épiceries, des magasins. Les enfants jouent dans des barques ou sur leur balcon, mais ça ne fait pas beaucoup de place où courir (comme je l’avais déjà remarqué en visitant un village sur pilotis en Birmanie). Et puis, près d’un élevage de crocodiles visité par les touristes, cette petite fille avec son serpent, dont le regard triste nous poursuivra longtemps…

Dans le chenal permettant d'accéder au Tonle Sap. En saison des pluies, l'eau monte jusqu'à la route.

Avec sa perche, le jeune garçon doit pousser le bateau quand il est coincé dans le fond boueux.

La pelle mécanique ne fournit pas...

Le village flottant a même son église...

Vendeuse itinérante

On n'arrête pas le progrès: cette maison a une antenne parabolique, mais pas l'électricité.
Les télés fonctionnent grâce à des batteries.

Au retour, embouteillage dans le chenal

Sécurité aquatique

Notre meilleur ami des grandes chaleurs: l'éventail!

Danseuses célestes

2010-08-27T19:37:00.000-07:00

Lors de notre visite des temples d’Angkor, nous avons admiré de superbes bas-reliefs sculptés, dont plusieurs représentaient des «apsara», des nymphes célestes, les déesses de la mythologie khmère.

Depuis des centaines d’années, et encore aujourd’hui, des danseuses khmères s’inspirent de ces déesses. Leurs chorégraphies racontent les histoires anciennes que l’on retrouve sur les murs des temples. C’est une danse très très lente, toute en mouvements gracieux des jambes et des bras; la coiffe dorée à plusieurs étages qu’elles doivent porter ajoute un élément de difficulté. Pour être une bonne danseuse apsara, il faut être capable de se «revirer» les mains très loin vers l’arrière. Pas facile…

Les filles ont adopté ce nouveau style de danse pendant quelques semaines. C’est une autre façon de se prendre pour une princesse!

Angkor: le plus fabuleux terrain de jeu au monde

2010-08-23T19:30:00.000-07:00

La chaleur est suffocante, même si la promenade en touk-touk nous donne du vent. Lorsque notre chauffeur arrête son engin, nous suons à grosses gouttes et marchons en cherchant l’ombre des grands arbres. La forêt se fait dense, et nous distinguons bientôt d’étranges structures. Là, tapies sous la jungle, se dressent les ruines d’un temple vieux de 1000 ans. Si vieux que des arbres plusieurs fois centenaires ont pris racine sur ses murailles de pierres taillées et même sur ses toits, maintenant à moitié écroulés. Nous pénétrons doucement dans les corridors où les lianes succèdent aux bas-reliefs de déesses sculptés dans le grès. Des rayons obliques parviennent à se faufiler au cœur du labyrinthe de couloirs, parfois obstrués par des éboulements et de grosses racines.

C’est un endroit tout à fait singulier. Les hommes ont érigé ce temple pour témoigner de leur pouvoir et de leur génie, mais la nature n’attendait que leur déchéance pour reprendre ses droits. Le résultat : un lieu unique et majestueux. Et l’endroit parfait pour jouer aux espions, se sont dit Émilie et Marianne! Pendant toute la visite, elles se sont amusées à explorer des passages secrets, à escalader des murets et des amoncellements de pierres, à se cacher derrière des racines, admirant parfois les sculptures qu’elles rencontraient sur leur chemin. Un terrain de jeu génial!

Ta Prohm est le temple que nous avons préféré dans tout le complexe d’Angkor. D’abord parce qu’il n’est pas totalement restauré, ce qui lui confère une allure mystérieuse et sauvage, mais aussi parce qu’on y a rencontré moins de touristes. Nous étions parfois seuls dans notre coin à nous promener.

Exploratrices en pleine découverte

Notre photo de famille à Ta Prohm

Marianne et Émilie en pleine séance d'espionnage

Le temple principal, Angkor Wat, est spectaculaire : c’est la plus importante structure religieuse au monde, et le symbole national de la nation Khmère. Mais il est pris d’assaut par une telle foule qu’on ne peut vraiment l’apprécier – et, poutant, nous n’étions pas en haute saison! Nous avons renoncé à gravir les escaliers (par ailleurs trop abrupts pour les enfants) menant aux tours en voyant la queue qui s’étirait sur des dizaines de mètres.

Notre photo de famille à Angkor Wat

La foule devant Angkor Wat

Nous avons aussi beaucoup aimé Bayon, où nous croisons le regard de 216 énormes visages sculptés, mais là aussi la foule était un peu trop dense à notre goût.

Nous n'étions pas seuls, ce matin-là, à admirer le temple de Bayon...

***

Nous limitions notre temps de visite à 3 ou 4 heures, le matin. Parce que l’après-midi, il faisait vraiment trop chaud. Heureusement, pour une rare fois, nous avions une piscine à l’hôtel. Elle n’a jamais été si appréciée!

D'autres photos:

Banteay Srei

Détail d'un portail taillé dans la pierre rose

Pre Rup:

Ta Prohm:

Angkor Thom:

Bayon:

De superbes bas-reliefs

Et de belles rencontres

Marianne se prête de bonne grâce au jeu des paparazzi

Est-ce que j'ai le droit de toucher?

Fa chaud...

Un brin de grimpette

Roluos Temples:

Retour à la piscine en touk-touk:

Voir l'Asie en touk-touk

2010-08-07T19:58:00.000-07:00

Parmi les choses qui nous ont étonnées au Cambodge : les guichets automatiques distribuent des dollars US au lieu des riels (la monnaie locale), que l’on obtient, en petites coupures, seulement lorsqu’un commerçant nous rend la monnaie après une transaction. Dans les commerces, même ceux qui sont fréquentés par les «locaux», les prix sont inscrits en dollars US.

*****

Marianne et Émilie en route vers les temples d'Angkor en touk-touk

Et puis, nous avons renoué avec les touk-touks, pour la première fois depuis la Thaïlande (il n’y a pas de touk-touks au Vietnam, et très peu en Birmanie). Mais les touk-touks cambodgiens sont particuliers. En fait, il s’agit de remorques à deux ou quatre places, surmontées d’un toit, attachées derrière une moto, ce qui fait qu’on les appelle aussi «remorks» - alors que les touk-touks sont habituellement des véhicules à trois roues faits d’une seule pièce. Il n’y a pratiquement pas de taxis dans les rues de Phnom Penh, tout le monde prend des «remorks». C’est aussi ce véhicule que nous avons emprunté pour visiter les temples d’Angkor. Il n’y a pas la clim, mais au moins on a du vent (il faisait dans les 40 degrés + l’humidité lors de notre séjour au Cambodge).

Il était très amusant d’emprunter de nouveaux moyens de transport, qui changeaient selon les pays. Voici des photos des touk-touks rencontrés à différents endroits. Malheureusement, je n’ai pas de photo des amusantes voitures miniatures à trois roues qui roulaient dans les rues de Shangri-La, dans la province du Yunnan, en Chine. Nous avons aussi constaté que le Népal a banni il y a quelques années les touk-touks des rues de Katmandou. Lors de notre visite précédente, en 2000, nous empruntions ces véhicules noirs décorés d’une ligne jaune, mais ils étaient vraiment très polluants.

Je ne crois pas que les touk-touks soient des véhicules très sécuritaires, mais ils sont incontournables!

En Thaïlande:

En Birmanie:

Au Cambodge:

Au Laos:

Émilie en route pour l'hôpital au Laos (détails à venir...)

En Chine:

Bel endroit pour un petit roupillon...

Au Laos

En Chine

L'héritage des Khmers rouges

2010-08-04T12:27:00.000-07:00

Crânes de victimes des Khmers rouges au memorial des Killing Fields, près de Phnom Penh

Nous ne sommes restés que dix jours au Cambodge ( de tout ce voyage, notre séjour le plus court dans un pays ). Je ne peux donc pas prétendre bien connaître ce pays, surtout que nous avons eu peu de contacts avec des Cambodgiens, outre des employés d’hôtels, de restos et des chauffeurs de taxi. Nous savions que nous visitions un pays durement éprouvé par des décennies d’hostilités, et que les Khmers rouges, en mettant fin à la guerre et en boutant les étrangers hors de leurs frontières, avaient plongé le Cambodge dans un cauchemar encore plus effroyable que tout ce que les habitants du pays avaient enduré auparavant.

Quatre mois (déjà!) après y être passée, je suis en train de lire un livre fascinant sur l’histoire du Cambodge, qui tente d’expliquer comment les Khmers rouges ont réussi à prendre le pouvoir et à imposer leur «révolution» communiste à leurs concitoyens, avec comme «dommage collatéral» l’élimination de 25% de la population du pays (deux millions de personnes!!!). Si ça vous intéresse, le livre a pour titre When The War Was Over, écrit par Elizabeth Becker, du Washington Post, l’une des seules journalistes occidentales à être restée au Cambodge lorsque les Khmers rouges ont pris le pouvoir. (Intéressant : l’histoire raconte les événements du point de vue d’un banquier cambodgien ayant étudié à l’Université Laval et à McGill dans les années 60).

On y apprend qu’à leur arrivée, en 1975, les communistes radicaux ont littéralement vidé la capitale, Phnom Penh, en 24 heures (tout de même deux millions d’habitants à l’époque). Tous les citadins, incluant les 20 000 malades des hôpitaux, ont été envoyés, à pied, dans les campagnes, pour cultiver la terre – le but des Khmers rouges était l'autosuffisance alimentaire du Cambodge. Les élites, les opposants, les intellectuels, ou ceux qui étaient soupçonnés de l’être, ont été éliminés sans autre forme de procès. Les communistes ont fermé tous les commerces et les écoles, aboli toutes les lois, l’argent (!), la propriété privée, les droits individuels, la religion, les loisirs, et même la famille – les paysans étaient organisés en «coopératives» et les enfants séparés des parents. La lecture et l’écriture étaient interdits, tout comme les bijoux; les paysans ne devaient porter que le «pyjama» noir prescrit par les nouveaux dictateurs. Les leaders communistes arrangeaient les mariages, décidaient qui aurait droit à des médicaments et combien de riz serait distribué (du riz et rien d’autres…). Toutes les nuits, dans les coopératives, des gens disparaissaient sans que personne ne sache pourquoi, et ce qui leur arrivait (dans la plupart des cas, ils étaient exterminés). Et ça a duré quatre ans, avant que les Vietnamiens, les ennemis jurés des Cambodgiens, ne viennent mettre fin à la folie sanglante de Pol Pot et de ses troupes.

Lorsque nous avons visité la prison de Tuol Sleng – le centre de torture des Khmers rouges – et les Killing Fields, près de Phnom Penh, nous étions estomaqués d'apprendre l'ampleur de la violence à laquelle les Cambodgiens ont été soumis. (lire à ce sujet un texte précédent, La guerre expliquee aux enfants ) La plupart des gens de plus de 40 ans ont vécu cette violence et ce climat de terreur. Ils ont à peu près tous perdu des membres de leur famille dans cette période trouble. Ils ne semblent pas avoir tourné la page…

Les Khmers rouges ont été chassés du pouvoir en 1979, mais ont combattu dans le maquis pendant toutes les années 80, ce qui a continué de miner le pays (dans tous les sens du terme…). Une foule d’étrangers se sont portés volontaires pour aider à remettre le pays sur ses rails. C’est au Cambodge qu’est déployée la plus importante opération de l’ONU. Ce qui donne d’ailleurs lieu à des trafics et abus de toutes sortes. Le Cambodge fait toujours partie des pays les plus corrompus au monde. On y voit plus de Lexus, de Mercedès et de Land Rover étincelants que dans tout autre pays d’Asie. Une amie qui connaît bien ce milieu nous a parlé de certains «humanitaires» qui profitent d’un poste dans ce pays de misère pour se remplir les poches et se la couler douce. Malgré les millions de $ dépensés, le Cambodge a de la difficulté à s’en sortir. Et beaucoup de Cambodgiens sont défaitistes. « Vous savez, ils ont tué tous les intellectuels il y a 30 ans », nous a dit l’un d’entre eux, pour tenter d’expliquer pourquoi ils sont si démunis… Quelle tristesse de voir un pays brisé ainsi!

La torture documentée, à la prison de Tuol Sleng.

Apprendre à lire en visitant l’Asie

2010-07-25T14:33:00.000-07:00

Même si Marianne savait déjà lire lorsqu’on a quitté Montréal, il fallait qu’elle s’améliore en lisant le plus possible. En plus du matériel scolaire, des crayons à colorier et de quelques petits jouets, nous avions apporté des livres minces et des revues Pomme d’Api (Oh que c’était lourd, tout ça!). Mais Marianne est vite passée à travers, et ce n’était pas très stimulant de relire les mêmes histoires encore et encore. Dans les premiers pays que nous avons visités (Thaïlande, Népal, Birmanie), il était inutile de chercher des livres pour enfants en français. Mais au Vietnam, à cause de l’histoire coloniale, nous avons trouvé des librairies vendant des livres en français (à Hanoi, sur la rue Trang Tien, près du Centre culturel français, et à Saigon, librairie Fahasa, sur la rue Dong Khoi). Surtout à Saigon, la section française pour enfants était impressionnante. Nous avons fait le plein (même si c’était un peu cher pour notre budget). Puis, à la fin du voyage, à Kunming, en Chine, nous avons trouvé une super librairie (Mandarin Books, dans le quartier de l’université) qui vendait des livres de contes traditionnels chinois traduits en français, avec de superbes illustrations, pour environ 2$ chacun. Nous avons fait des provisions et en avons ramené en cadeau.

Nous avions tenté de visiter la bibliothèque du Centre culturel français à Hanoi, mais c’était fermé en raison de la fête du Têt. Une amie française que nous avons visitée à Phnom Penh nous a suggéré de visiter le Centre culturel français de cette ville. Il y avait une superbe bibliothèque, avec une vaste section pour enfants. On a même pu y voir un film pour enfants en français, un samedi matin. Au Laos, nous avons aussi visité deux Centres culturels français, à Vientiane (où il y avait aussi un café sympa) et à Luang Prabang (tout petit…). Les filles s’en donnaient à cœur joie dans les nouveaux livres. Vive la France (et leur passé colonialiste)!

Nous avons aussi rencontré à Kunming une famille française avec deux enfants, propriétaires d’un café. Nous avons sympathisé, et ils nous on prêté plusieurs livres et des revues J’aime lire que nous avons emportés pendant notre circuit d’un mois dans la province du Yunnan. Ces nouveautés ont été très appréciées par les filles.

Mais ça explique en partie pourquoi il est difficile de voyager léger avec des enfants, même lorsqu'ils n'ont plus besoin de poussette ou de couches...

Bonnes lectures au Centre culturel français de Phnom Penh

L’école itinérante

2010-07-25T14:11:00.000-07:00

Marianne était en première année lorsque nous avons quitté Montréal pour entreprendre notre périple en Asie, en octobre 2009. Le programme scolaire et les cahiers d’exercice alourdissaient nos sacs à dos, mais étaient indispensables pour que notre fille poursuive son apprentissage scolaire, avec nous, ses parents, comme profs.

Nous avons de la chance : notre grande fille avait déjà appris à lire en maternelle et était un peu en avance sur son groupe en lecture, nous a dit son enseignant au moment du départ (ceci dit avec une grosse pointe de fierté maternelle). Mais il fallait tout de même bosser les maths, étoffer son vocabulaire et ne pas perdre l’habitude de faire les travaux scolaires régulièrement.

Jouer aux profs sur la route n’est pas de tout repos. Nous n’avons pas la même relation d’autorité avec notre propre enfant que peut l’avoir un enseignant. Nous ne maîtrisons pas non plus les techniques pédagogiques. Mais surtout, en voyage, notre emploi du temps change continuellement et nous n’avons pas de routine dans laquelle insérer la période des travaux scolaires. Marianne passait donc régulièrement plusieurs jours sans ouvrir ses cahiers, lorsque nous étions en déplacement ou en randonnée. En moyenne, j’évalue qu’elle travaillait trois ou quatre heures par semaine. Il y a eu quelques périodes difficiles au cours desquelles il fallait hausser le ton pour la convaincre de se concentrer sur ses devoirs. Pourquoi rester assise à se creuser les méninges quand il y a la plage à côté, ou des amis avec qui jouer, ou des montagnes à explorer? Pendant la deuxième moitié du voyage, heureusement, Marianne a compris qu’elle n’y échapperait pas et qu’il valait mieux se concentrer pour finir les devoirs au plus vite, pour ensuite aller s’amuser.

Pour nous aider, nous avons eu la chance d’avoir le soutien du prof de Marianne, Claude Martel, au programme international de l’école Saint-Barthélemy. Il nous a donné du matériel avant le départ et nous étions en contact avec lui tout au cours du voyage. Marianne a même parlé à ses amis de la classe à quelques reprises avec Skype. La faible puissance des connexions Internet nous a cependant empêché de «Skyper» aussi souvent que nous l’aurions voulu. Nous avons répondu à quelques questions de ses amis de la classe par courriel et avons envoyé des photos à quelques reprises.

S’il avait fallu faire la classe à nos deux filles, ça aurait compliqué les choses. Émilie, 4 ans, voulait elle aussi faire des «devoirs», en voyant sa grande sœur occupée à des choses sérieuses. Comme «devoirs», elle a appris à tracer les lettres et les chiffres et a fait des petits jeux dans ses cahiers d’activités.

Marianne est retournée à l’école pour les six derniers jours de classe, en juin. Son prof a pu vérifier qu’elle n’avait pas pris de retard sur les autres élèves. En fait, il semble qu’elle ait plutôt pris de l’avance : sans le savoir, nous lui avons fait faire des exercices de 2^e année! Il y aura peut-être tout de même quelques petits ajustements à faire l’an prochain, pour des sujets sur lesquels nous serons passés un peu trop rapidement.

Mais même si elle avait pris un peu de retard, je suis convaincue que le voyage a été pour Marianne – et pour Émilie! – une expérience infiniment plus riche qu’une année en classe (ceci dit même si je crois en l’importance de l’école…). Ce qu’elles ont appris va leur servir toute leur vie. Elles ont découvert d’autres façons de vivre, d’autres façons de penser, d’autres façons de manger, d’autres façons de se déplacer. Elles ont appris sur la géographie, l’histoire, la politique, l’art, les religions. Elles ont rencontré des gens de toutes les couleurs. Et surtout, j’espère qu’elles ont réalisé à quel point elles étaient privilégiées par rapport à tous ces gens pauvres et peu éduqués que l’on a croisés.

Pas drôle quand les devoirs nous suivent en voyage...

En Birmanie (Lac Inle)

Au Népal (Pokhara)

Au Vietnam (Paradise Resort)

En Thaïlande (Ko Chang - encore plus difficile quand la plage est à deux pas...)

Au Laos (Luang Prabang - devoirs avec vue sur le Mekong)

L'adieu au Vietnam

2010-06-30T20:11:00.000-07:00

Nous avons terminé notre long séjour (deux mois!) au Vietnam par le Delta du Mekong, cette région à l'extrême sud du pays où le grand fleuve, qui prend sa source dans les glaciers de l'Himalaya, se jette dans la mer de Chine en empruntant de multiples ramifications.

La région est sillonnée de canaux utilisés par la population pour se déplacer. En fait, les gens vivent littéralement sur les canaux, dans des habitations sur pilotis ou dans des bateaux-maisons. Nous avons circulé en petits ou gros bateaux sur ces canaux, et avons visité les pittoresques marchés flottants de la région.

Les gens vivent sur pilotis au-dessus de l'eau...

...ou carrément dans l'eau, dans des bateaux-maisons.

Pour nous y rendre, nous avons pris un tour guidé depuis Saigon, avec 30 autres touristes. Sur place, on nous a menés d'une attraction touristique à l'autre, en troupeau, exactement le genre de tourisme que nous détestons habituellement. Nous n'étions pas fâchés lorsque le groupe est reparti, nous laissant dans la petite ville de Vinh Long avec nos bagages. Une fois le troupeau de touristes parti, nous étions les seuls étrangers en ville et avons profité d'une belle soirée au bord de l'eau, à regarder les familles de la place prendre le frais.

Balade en pirogue, à l'ombre des chapeaux coniques

Le serpent sorti pour les touristes.

Après trois jours dans le coin (Can Tho et Chau Doc), nous avons quitté le Vietnam en remontant le Mekong jusqu'à Phnom Penh, au Cambodge. Sur notre magnifique bateau de bois, nous avons passé le temps en jasant avec une gentille «mamie» française, qui a dessiné avec les filles. Le temps de quelques formalités frontalières et hop! nous avions changé de pays. Le responsable de la croisière nous avait laissé croire que nous aurions des emmerdes à la frontière parce que nous ne trouvions pas la fameuse «carte de sortie» qui nous avait été remise à notre arrivée au pays (Nous étions supposés garder ça deux mois? Aucune idée où ça s'est ramassé...). Finalement, ça nous a coûté un gros 12$ de plus pour que les Vietnamiens nous laissent sortir de chez eux. Heureusement que le visa pour le Cambodge était le moins cher de tous les pays que nous avons visités (60$ pour toute la famille, comparativement à 240$ pour le Vietnam!).

Après deux mois au Vietnam, nous n'étions pas fâchés de changer d'air. Nous y avons vu des endroits magnifiques, avons rencontré des gens intéressants, mais nous avons aussi eu le temps de découvrir certains travers de ce pays et de ses habitants, qui nous plaisaient moins (voir entre autres ce post et celui-ci , au sujet de la circulation). Notre séjour ne fut pas de tout repos, mais assurément enrichissant.

Marché flottant près de Can Tho

Viande? Poisson?

Ananas?

Fruits du dragon! Nos favoris!

Marianne et Émilie reçoivent ENCORE des cadeaux: feuilles de bananier tressées.

Marianne ne réussira pas à mordre dans ce jacquier avec ses dents en moins... Fleurs de lotus

Exploratrices de la jungle

La scène la plus hilarante que nous ayons vue. Quand on prend ses animaux pour des enfants...

Nous avons quitté Chau Doc par ce curieux véhicule pour aller prendre le bateau

Belle rencontre sur le bateau vers le Cambodge

Le sac à dos de fille

2010-06-24T08:58:00.000-07:00

J'étais dans un grand magasin chic de Saigon, devant un comptoir de cosmétiques, avec dans la main un petit pot de crème à 60$, à me demander: vais-je vraiment payer l'équivalent de trois nuits d'hôtel pour un pot de ma crème de jour?

Avant d'aller plus loin, un avertissement: les lecteurs masculins trouveront peut-être ce texte futile et inintéressant. Il traite des vicissitudes du voyage sac au dos, avec un petit budget, pour une femme. Il évoque la difficulté de se contenter d'une garde-robe TRÈS restreinte pendant huit mois et de ne pouvoir compter sur nos petits pots de concoctions odorantes pour nous remonter le moral après une dure journée. Rien pour intéresser les hommes... Mais je sais que les lectrices vont comprendre et compatir avec moi.

J'ai limité mes effets personnels au maximum pour ce voyage. Quand on doit traîner une trousse à pharmacie de la grosseur d'une caisse de 12, des manuels scolaires, livres pour enfants, cahiers à colorier et autres crayons de couleurs qui font une pile de 10 centimètres de haut, un ordi, trois caméras et un sac plein de fils et de chargeurs, plus les vêtements et chaussures essentiels pour quatre personnes (chaussures de marche, de ville, sandales, impers, polars, etc.) dans deux sacs à dos et une petite valise de cabine, il ne reste pas beaucoup de place pour la coquetterie. (Et j'en oublie: un moustiquaire de lit, un jeu de Uno, des serviettes de voyage, des lampes de poche, une corde à linge, etc.). Ça ne laisse pas non plus beaucoup de place pour les souvenirs, ce qui explique que nous avons renvoyé à Montréal par la poste cinq colis, plus un gros sac parti avec ma belle-soeur, venue passer les vacances de Noël avec nous en Thaïlande.

Au départ, j'avais dans mon sac deux robes, deux pantalons, deux jupes, cinq hauts, une chemise, plus des vêtements chauds dont nous avons eu besoin au Népal, dans le nord du Vietnam et dans le nord du Yunnan, en Chine. En bonne voyageuse, je n'avais pas apporté de jeans: c'est lourd, ça se lave difficilement à la main, ça prend une éternité à sécher... Puis, à Katmandou, alors qu'il faisait entre 10 et 15 degrés, je n'en pouvais plus de me promener en ville en pantalons de plein air. Alors je me suis achetée des jeans népalais (que j'ai ensuite renvoyés dans un colis lorsqu'il s'est mis à faire 40 degrés, dans le sud du Vietnam). Je me suis acheté d'autres nouveaux vêtements en cours de route, mais en ai renvoyé la même quantité à Montréal (tout comme Marco et les filles). Au moins, il y a eu une certaine rotation, on n'a pas eu la même chose sur le dos pendant tout le voyage...

Pour les produits de beauté, j'ai apporté des petits formats que je remplace en cours de route – je ne suis pas une SI grande consommatrice de produits de beauté, tout de même. Mais j'avais apporté un gros pot de ma crème hydratante avec écran solaire, celle à qui je fais confiance depuis des années pour protéger ma peau de rousse. Elle a quand même duré six mois – et elle aurait fait plus longtemps si mon chum n'en avait pas utilisé en cachette... Mais une fois arrivée au fond du pot, j'ai évalué les options: faire exploser le budget en rachetant la même crème, ou trouver une alternative. Le problème, c'est que dans toute l'Asie, la majorité des crèmes hydratantes – surtout les moins chères - contiennent des agents de blanchiment. J'avais fait un texte à ce sujet en Thaïlande pour Protégez-Vous ; c'est la même chose au Vietnam, où les gens ont pourtant la peau beaucoup plus claire. Je ne veux pas de crème qui blanchit la peau. Dans le supermarché où j'ai d'abord cherché, il n'y avait pas une seule crème sans produit blanchissant. Alors, ne me restait plus qu'à acheter la crème à 60$? Non, j'ai résisté, et après bien des recherches, me suis rabattue sur une lotion solaire pour le visage, à 8$.

De toute façon, pas nécessaire de dépenser une fortune en cosmétiques: ma peau n'a jamais été aussi belle que pendant ce voyage. Est-ce que le stress du 9 à 5 et le froid de Montréal étaient particulièrement mauvais pour ma peau? Ou est-ce que, en voyage, la chaleur et l'absence d'horaire ont un effet bénéfique? On verra au retour si j'ai encore besoin de crème à 60$ - et surtout si j'ai encore les moyens de me la payer...

Des activités bonnes pour le teint:

Vélo dans les rizières à Tam Coc, au Vietnam

Sieste sur une jonque dans la baie d'Along

Château de sable à Paradise Resort, dans le sud du Vietnam

Kayak de mer à Paradise Resort

Retour dans la vraie vie!

2010-06-16T13:03:00.000-07:00

J'écris ce «post» depuis Montréal, où nous sommes revenus depuis cinq jours. Eh oui, le voyage est fini! Comme j'avais pris du retard dans mes récits, je continuerai toutefois d'alimenter le blogue pour raconter la suite et la fin de notre aventure. Ça me gardera la tête en Asie, et évitera peut-être que le choc du retour soit trop brutal...

Nous ne sommes pas tout a fait revenus à la normale, puisque nous n'avons pas réintégré notre maison: nos locataires sont encore là pour deux semaines. Nous habitons chez une amie qui nous prête son appartement en son absence. C'était le prix à payer pour louer notre maison pour toute la période de notre voyage, ce qui nous a assuré des rentrées d'argent régulières pour payer les dépenses de notre résidence.

Voici mes premières réactions post-atterissage:

Je suis heureuse de retrouver:
-Ma famille;
-Mes amis;
-Ma rue et mes voisins;
-Le sirop d'érable;
-Le vin;
-Baguette et bon fromage;
-Le lait;
-Les céréales au déjeuner;
-Ma machine à pop corn;
-Un lit confortable (même si ce n'est pas encore le mien...);
-Montréal!: la propreté, la verdure, le civisme, la tranquillité, la circulation facile et sécuritaire (j'étais la première à chiâler contre le manque de civisme et contre les fous du volant, et je trouve certains coins de la ville trop bétonnés, mais tout est relatif... Après ce que j'ai vu et vécu en Asie, ma ville me fait l'effet d'un oasis de calme, et les Montréalais semblent à mes yeux des maîtres de l'art du savoir-vivre.)
-Mon vélo;
-Jean Coutu (pas mon habitude de faire de la pub, mais c'est vrai!);
-Ma garde-robe;
-Les gardiennes d'enfants.

Maintenant que le voyage est terminé, ce qui va me manquer:
-Être avec mes filles 24h/24, 7 jours/7;
-L'absence d'horaire, la possibilité de faire ce qu'on veut quand on en a envie, et d'aller où l'on veut;
-L'absence de routine;
-Les découvertes, la nouveauté à chaque jour;
-Les rencontres de gens de tous horizons;
-Les paysages magnifiques;
-Les nouvelles odeurs, nouvelles saveurs, nouvelles musiques, nouvelles langues;
-L'art, la beauté dans les bâtiments, les vêtements traditionnels, les objets usuels;
-La plage;
-La vie pas chère (notamment les massages à 5 ou 10$);
-Ne pas avoir à faire de ménage.

Ce qui ne me manquera pas:
-Être avec mes filles 24h/24, 7 jours/7;
-Paqueter et transporter les sacs à dos;
-La plomberie qui fuit et les salles de bain mouillées (because l'absence de rideau de douche);
-Les pannes d'électricité et les pannes d'eau chaude;
-Ne rien comprendre à ce que disent les gens autour de moi;
-Voir des enfants pauvres;
-Les crachats;
-La circulation chaotique et dangereuse;
-Manger tous les jours au resto.

Vous remarquez que le même point revient dans les sections «Ce qui va me manquer» et «Ce qui ne manquera pas». Ce n'est pas une erreur. Côtoyer nos enfants en permanence est à la fois la chose la plus magnifique et la plus difficile, dans un voyage comme le nôtre. J'estime que Marianne et Émilie sont des enfants plutôt sages et faciles à vivre, mais notre patience à souvent été mise à rude épreuve. Par contre, ces mois de découvertes partagées nous ont rapprochés de façon incroyable. J'en reparlerai plus longuement...

Le voyage se poursuit sur Les baguettes en l'air!

Le tour du Vietnam en carrousel

2010-06-07T10:16:00.000-07:00

Si vous demandez à Marianne et Émilie ce qu'elles ont préféré du Vietnam, elles vous répondront en choeur: « Les manèges! »

Toute ville vietnamienne qui se respecte a un petit parc avec des manèges pour les enfants. Lorsque nous l'avons découvert à Hanoi pour la première fois, non loin de notre hôtel, les filles jubilaient. En plus, je crois qu'il y avait plus de manèges et de jeux que d'habitude en raison du Nouvel an vietnamien (14 février), alors que tous les enfants étaient en congé.

Comme je le disais plus tôt, il n'y a presque pas de terrains de jeux gratuits où les enfants peuvent bouger et lâcher leur fou au Vietnam. Il y a en revanche beaucoup de manèges, pour lesquels il faut payer entre 5000 et 10 000 dongs (0,60 à 1,25$) par tour, ce qui est quand même une grosse somme pour la classe moyenne vietnamienne. Pour amuser leurs enfants, les parents doivent payer, et les parquer dans des patentes où les marmots ne font aucun exercice. Mais pour nous, c'est quand même pas mal moins cher qu'une journée à La Ronde. Et comme on impose à nos filles plusieurs longs trajets pendant ce voyage, on a décidé que, à chaque fois qu'on verrait un manège, elles auraient le droit d'y aller.

Les filles, surtout Émilie, sont devenues expertes dans l'art de repérer les manèges (Émilie a d'ailleurs toujours été très bonne pour repérer les parcs, ce qui lui vaut le surnom d'«oeil de lynx»). Elles ont fait des tours de carrousels, de petits trains, d'avions, d'hélicoptères, de grandes ou de petites roues, d'autos tamponneuses, de motos électriques, des séances de saut dans des jeux gonflables, etc. Au plus grand parc d'amusement de Saigon, nous avons même circulé en bateau au pays des dinosaures (dans un hangar plongé dans la pénombre, des dinosaures articulés sortaient des bosquets en hurlant).

La promesse d'un tour de manège était une très bonne façon de faire accepter aux filles les moments moins agréables pour elles (un long trajet en autobus, une visite de musée, un arrêt dans une agence de voyage pour faire des réservations, une séance de travaux scolaires, etc.). On en a trouvé quelques uns dans d'autres pays (Thaïlande, Cambodge, Laos), mais jamais autant qu'au Vietnam.

Je crois que c'est ce qui leur manquera le plus, une fois qu'on sera rentrés à Montréal. On songe d'ailleurs à installer un carrousel au parc Jarry. On importera du Vietnam le meilleur modèle qu'on a essayé: celui qui fonctionne à l'aide d'un ventilateur installé sur le rebord du toit...

Émilie fait un tour de cheval de bois avec une amie vietnamienne. Observez, sur le rebord du toit, le ventilateur qui propulse le carrousel. Les manèges sont moins sophistiqués à Tam Coc qu'à Hanoi...

Tours de carrousel à Hanoi

Hourra, on a trouvé les jeux gonflables!

Elles ont eu un tour de voiture, mais pas de ballons...

À Sapa, cette immense balançoire de bambou tenait lieu de manège pour les enfants. Et c'était gratuit!

Lors de notre randonnée dans les montagnes près de Sapa, les filles ont découvert le jeu des enfants du village: glisser dans une côte en ciment sur une bouteille d'eau écrasée. Dur pour les fesses!

D'autres montures pour Émilie.

Saigon, entre bitume et verdure

2010-06-01T09:38:00.000-07:00

Nous sommes arrivés à Saigon à 5h du matin, un dimanche, après une nuit en train. Évidemment, notre chambre d'hôtel n'était pas encore prête. Nous avons donc laissé nos bagages et sommes partis explorer la ville. De si bon matin, le grand parc du 23 septembre, non loin, était plein de petits vieux qui faisaient leur tai chi ou qui s'entraînaient sur des appareils d'exercice installés sous les grands arbres.

Marianne essaie elle aussi les appareils d'exercice, pour se délier

les jambes après une nuit de train.

Note: dans presque tous les parcs vietnamiens, il y a des appareils d'exercice pour adultes, mais très rarement des jeux pour les enfants. Pour amuser les enfants, on trouve des manèges à certains endroits, pour lesquels il faut payer, et qui sont donc réservés aux plus riches. Pour les enfants pauvres, rien. So good pour le communisme! D'ailleurs, c'est la même chose en Chine...

Donc, nous trouvions ça très sympathique de voir le soleil se lever sur ces personnes âgées qui se tenaient en forme. Nous avons jasé avec certains d'entre eux, les filles couraient, c'était relax. Puis, tout à coup, l'un des messieurs à qui l'on parlait nous a servi une mise en garde: « Vous voyez ces deux hommes là-bas? Ils vous surveillent depuis tout à l'heure pour vous voler votre caméra. Quand vous partirez, prenez l'autre direction. » Un autre monsieur leur a même crié quelque chose pour qu'ils s'en aillent. C'est vrai qu'on avait lu sur les forums de voyageurs plusieurs histoires de touristes qui s'étaient fait voler, et qui ont même été blessés parce que des voleurs les faisaient tomber en tirant sur leurs sacs à dos. Là, toute notre insouciance est tombée. Et je me suis mise, pour la première fois depuis le début du voyage, à porter l'argent et les cartes de crédit à l'intérieur de mes vêtements – comme Marco s'est fait voler son portefeuille à Hanoi, je suis la seule à avoir des cartes.

Nous étions sur nos gardes, mais il ne nous est finalement rien arrivé de fâcheux à Saigon, que nous avons bien aimée d'ailleurs, malgré le bruit et la circulation infernale. Nous avons surtout aimé ses grands parcs, où les habitants se réfugient pour trouver un peu de calme et de fraîcheur. Lorsque nous avons poursuivi notre visite, le dimanche de notre arrivée, nous nous sommes retrouvés dans un autre parc où des jeunes suivaient des cours de guitare en plein air, où des scouts apprenaient à faire du camping en ville et où des petites filles, toutes vêtues de la même façon, présentaient un spectacle de danse devant leurs parents admiratifs. Plus loin, des kiosques de bricolage pour enfants étaient installés. Il y avait un seul terrain de jeu pour enfants, tombant en ruines mais pris d'assaut par des dizaines de bambins hurlants – et de plus en plus gros, comme le faisait remarquer notre ami Dominique, qui habite au Vietnam depuis un an avec sa fiancée vietnamienne.

Émilie montre le joli collier qu'elle s'est fabriqué à l'atelier de bricolage.

Le soir, les parcs sont aussi remplis et animés: quand se dissipe la chaleur du jour, des jeunes et moins jeunes font du work-out ou de la marche rapide, dansent la salsa ou la valse, ou encore jouent au da cau (genre de badminton qui se joue avec un gros volant frappé avec les pieds ). Les gens nous invitaient à nous joindre à leurs jeux. Comme si nous étions dans un petit village, et non dans une ville immense de 8 millions d'habitants.

Émilie et Marianne reçoivent un cours de salsa dans un parc de Saigon.

Héroïque traversée d'une rue de Saigon...

Saigon, vue du sommet d'une grande roue.

Marianne s'amuse à essayer des perruques dans un marché de Saigon.

Les déboires de la nomade au petit budget

2010-05-28T09:50:00.000-07:00

Ça fait plus de sept mois qu'on voyage. C'est super, on a de la chance, je le sais. Oui, j'apprécie beaucoup. Mais je l'avoue: y a des moments, des jours complets même, où je paierais cher pour revenir chez moi, dans mes affaires, où tout est simple et prévisible. Si vous pensez que c'est toujours facile, détrompez-vous! À toutes les semaines environ, on débarque dans une nouvelle ville qu'on ne connaît pas, on doit trouver où dormir, où manger. Quand on change de pays, c'est: nouvelle monnaie, nouveaux prix, nouvelle langue, nouvelle bouffe... Notre budget ne nous permet pas de dormir dans des palaces. Les hôtels 5 étoiles, on ne connaît pas ça; on descend plutôt dans des 0 étoile ou moins... Ce qui fait que nous sommes souvent confrontés à des désagréments. Et ça donne lieu à quelques jurons, quand, par exemple:

-Les vêtements reviennent du lavage et il manque ENCORE des petites culottes;

-Les vêtements reviennent du lavage, toutes les petites culottes sont là, mais... les taches aussi;

-Je lave des vêtements dans la chambre d'hôtel, mais ils ne sèchent pas parce que c'est trop humide (au Népal);

-Je tourne l'interrupteur et... rien, ENCORE une panne d'électricité;

-Je tourne le robinet d'eau chaude et c'est de l'eau froide qui coule;

-Je tourne le robinet, et l'eau me coule sur les pieds (et je ne suis pas dans la douche, mais devant le lavabo!);

-Je me casse ENCORE un ongle en paquetant les sacs à dos;

-Je dois faire le tour du quartier ( le vieux Hanoi ) pendant deux heures pour trouver trois choses – des tampons, des ciseaux pour enfants et de la crème solaire – parce que je ne connais pas les magasins (dire que ça m'aurait pris une minute et demi chez Jean Coutu...);

-Je me fais vendre de la crème solaire douteuse pour un prix astronomique dans un obscur magasin, pour me rendre compte plus tard que le tube est à moitié vide;

-Je dois magasiner des ciseaux pour enfants parce que Marianne a laissé les siens dans son sac à dos lorsque nous avons pris l'avion en Birmanie et qu'ils ont été confisqués par la sécurité – des ciseaux à bouts ronds!;

-On trouve le moyen de perdre l'une de nos peu nombreuses possessions dans une chambre grande comme un mouchoir de poche;

-On doit s'installer dans une chambre grande comme un mouchoir de poche parce qu'on n'a rien trouvé de plus grand à un prix abordable, et là on sacre parce qu'on se pile sur les pieds;

-On est OBLIGÉS de manger au restaurant même si on n'a pas le goût de sortir;

-Il y a une panne d'électricité, il fait 40 degrés, on suffoque dans la chambre sans clim mais on ne peut pas ouvrir les fenêtres parce que les lits n'ont pas de moustiquaire (au Cambodge);

-Je cherche le silence et ne le trouve nulle part;

-J'ai le goût de manger une poutine;

-J'ai mes lunettes soleil sur le nez et un vendeur de lunettes me harcèle pour que j'achète des lunettes;

-Une vendeuse d'eau me harcèle pour que j'achète une bouteille d'eau, je lui répond que je n'en ai pas besoin et elle me répond «Why not?» en continuant de me suivre pendant 100 mètres;

-Je suis incapable de prononcer le nom de la rue où j'habite, parce qu'il comporte trop de consonnes et pas assez de voyelles;

-Au restaurant de notre hôtel, personne ne parle anglais, il n'y a pas de menu en anglais, et même en regardant les photos, on de comprend pas ce qui est offert (en Chine);

-Je suis malade et je ne comprend rien au médicament avec un tigre sur la boîte que la pharmacienne me vend (en Chine) (Est-ce cela qui m'a rendue encore PLUS malade? Je ne le saurai jamais...);

-Je dois utiliser des toilettes publiques immondes, qui n'ont visiblement pas été nettoyées depuis des semaines (en Chine);

-Les voisins de la chambre à côté font le party, le lit est trop dur, et j'attrape un torticolis parce que l'oreiller est trop gros (Ah! Que j'ai hâte de retrouver mon lit!).

Je sais, il y a des problèmes pires que les miens, surtout dans les pays que l'on visite. Je suis d'ailleurs régulièrement secouée quand je vois des enfants travailler ou mendier. Et je ne devrais pas me formaliser de problèmes de plomberie quand je voyage dans des pays où la moitié de la population n'a pas l'eau courante, ni de toilettes, parfois même pas l'électricité. Je me plains le ventre plein. (Mais l'Asie a vraiment un besoin criant de plombier, ou bien seulement de quelqu'un qui pourrait leur donner le truc du tuyau en «U» sous le lavabo, qui empêche les mauvaises odeurs de remonter...)

En plus, je devrais me compter chanceuse: nous n'avons presque pas vu de bibittes dans nos chambres, en huit mois de voyage. Seulement trois fois des coquerelles (au Vietnam et au Laos). La rencontre la plus désagréable fut celle avec un scorpion, dans la salle de bain de notre bungalow de bambou, au bord de la mer en Thaïlande. Il était trois heures du matin, il n'y avait pas d'électricité, j'étais nus-pieds et je n'avais pas mes lunettes. Mon chum s'est levé en catastrophe en entendant mes cris pour venir lui régler son cas...

Mais bon, j'ai bien le droit de chiâler un peu sur ma condition de nomade au budget restreint... Ça me fait du bien et me permet de laisser sortir la vapeur!

Pas toujours de tout repos la vie sur la route...

Heureusement, on se paie parfois des petits luxes, comme cet après-midi à la piscine d'un hôtel 5 étoiles, au Vietnam, sur les rives du Mékong.

Dix jours au paradis

2010-05-26T09:55:00.000-07:00

Ai-je dit que nous sommes restés deux mois au Vietnam? Rectificatif: nous sommes restés deux mois, moins dix jours. Parce que pendant dix jours, nous nous sommes retrouvés hors de l'espace et du temps, dans un endroit qui s'appelle Paradise Resort. Nous étions bien au Vietnam, au bord de la mer, à 30 km au nord de la grosse station balnéaire clinquante de Nah Trang. Mais nous étions dans un monde à part. Un petit jardin fleuri avec des bungalows, une plage déserte, un petit village de pêcheurs à 500 mètres, des bateaux colorés bercés par les vagues, la brise marine qui remplace la clim... Selon les jours, nous étions entre 6 et 20 personnes à loger dans ce petit paradis.

Les pêcheurs se servent des petites embarcations rondes en bambou tressé pour atteindre leurs bateaux amarrés plus loin.

Il fallait cependant «subir» la présence de Vladimir, le propriétaire. Personnage haut en couleur, s'il en est un: 82 ans, d'origine croate, ayant vécu en Suisse, aux États-Unis et je ne sais où encore, père de quatre garçons âgés entre 8 et 60 ans... Sympa, à part pour sa propension à engueuler son personnel et à vouloir se mêler des affaires de ses pensionnaires («Mangez votre salade, c'est bon pour la santé!», «Vous voulez un chocolat chaud? Mais ce n'est pas le temps de prendre un chocolat chaud!»).

Nous avons mangé comme des rois au Paradise Resort: des fruits de mer, des poissons, des légumes de la région, presque pas de riz, pour faire changement. Et ça nous coûtait, pour le logement et les repas, 40$ par jour pour toute la famille! Avec le soleil, la mer chaude, le hamac, vous comprenez qu'on soit restés dix jours, et qu'on soit partis à regrets...

Même au paradis, il faut faire les travaux scolaires...

Mais heureusement, on peut aller se baigner après.

La route vietnamienne

2010-05-20T09:13:00.000-07:00

Au Vietnam, nous nous sommes payés à quelques reprises l'avion, le train et des voitures privées, au lieu de prendre le bus. Du luxe? Non, une nécessité pour augmenter nos chances de survie et réduire notre niveau de stress. Je vous en ai déjà parlé: la circulation au Vietnam est folle, et les chauffeurs de bus sont les plus fous d'entre tous. Les quelques trajets que nous avons fait en autobus nous ont donné des palpitations.

Voyez-vous, les chauffeurs de bus et de camions semblent jouer continuellement à un petit jeu: ils roulent sur la ligne médiane et, lorsqu'un véhicule arrive en sens inverse, ils donnent un coup de volant au dernier moment. Ah, ah! Très amusant! Celui qui se tasse le dernier gagne. Et ça, c'est en plus des dépassements qui se font n'importe comment et n'importe où: je me souviens encore de la fois où nous avons vu arriver droit devant nous un autobus en train de dépasser un camion, dans notre voie. Et notre propre bus ne pouvait pas se ranger à droite, parce qu'il y avait une file de motos qui roulaient sur l'accotement. C'est encore un miracle qui a fait qu'un accident a été évité de justesse. D'ailleurs, ce sont les miracles qui tiennent lieu de code de la route dans ce pays. Les véhicules ont un petit support installé spécialement sur le pare-choc avant pour recevoir des bâtons d'encens, allumés pour obtenir la protection de bouddha ou des ancêtres...

Mais les miracles ne se produisent pas toujours: nous avons été témoins de cinq accident de moto en deux mois. Pas surprenant: il y a trop de motos pour la quantité de routes, les arrêts n'existent pas, les gens roulent souvent sans casque, à trois, quatre, parfois cinq par engin, ils n'ont pas de phares la nuit, pas de rétroviseurs et d'étranges pratiques. Quelques exemples: lorsqu'un motocycliste s'engage sur une artère vers la droite, il ne jette même pas un coup d'oeil à sa gauche pour voir si un véhicule arrive; c'est le véhicule qui roule déjà sur l'artère qui doit céder le passage. Si la moto s'engage sur l'artère vers la gauche et que des véhicules arrivent de la gauche, ce n'est pas non plus une raison d'arrêter: la moto roule EN SENS INVERSE pendant quelques mètres, le temps de trouver sa fenêtre d'opportunité pour aller prendre sa voie... Alors si on est à vélo, on se retrouve parfois face-à-face avec une moto qui roule dans le mauvais sens, et c'est à nous de nous tasser!

On a quand même osé louer des motos (sccoters) à quelques reprises, mais pas dans les grosses villes. La première fois, à Tam Coc, quand j'ai pris une moto, seule avec Marianne et Émilie, pour aller au guichet automatique dans la ville voisine, j'avais une main sur le frein et une main sur le klaxon! Ça ne donne pas tellement le temps d'admirer le paysage...

Lorsque nous avons vu un grave accident arriver devant nos yeux, nous avons compris ce qui nous attendait en cas de collision. Nous étions les seuls touristes à la petite plage de My Khe, nous mangions sur une terrasse un soir, lorsque, BANG!, face-à-face entre deux motos, transportant trois personnes, sans casques évidemment. L'un des conducteurs a sans doute coupé son coin en tournant à gauche, et n'a pas vu l'autre moto, qui n'avait probablement pas de phares. En peu de temps, il y eut un attroupement autour des blessés qui gémissaient. Et là, PERSONNE N'EST INTERVENU POUR SECOURIR LES BLESSÉS! Tous les badauds massés autour se contentaient de regarder et de commenter. Chinh, une Vietnamienne mariée à un Français, qui était avec nous à ce moment, nous a expliqué que, oui, c'est comme ça que ça se passe: les gens vont avertir la famille, et c'est à la famille de s'occuper de ses blessés. Les témoins ne font rien, ils ont peur qu'on les accuse d'avoir aggravé les blessures... Ils craignent aussi qu'on vole leur moto pendant qu'ils sont occupés à aider les victimes.

Justement, nous avons vu les familles des blessés arriver en courant et, sans ménagement, prendre les victimes (qui avaient l'air très très amochées, l'une d'elles inconsciente) et les asseoir SUR UNE MOTO, coincées entre le conducteur et un autre passager, pour se rendre à l'hôpital dans la ville voisine, à environ 20 kilomètres. Et au resto juste à côté, il y avait plusieurs clients avec de gros véhicules 4X4: aucun d'entre eux ne s'est offert pour aller conduire les blessés à l'hôpital... Vraiment, il y a des choses dans la culture vietnamienne qui me hérissent.

Mes parents, qui organisent des ateliers de sécurité à vélo pour les enfants de l'école primaire avec leur Club optimiste (à Saint-Pacôme), capoteraient de voir les jeunes ici: au moment de la sortie des classes, sur la route 1 (la plus importante du Vietnam, qui traverse le pays du nord au sud), les élèves roulent à trois ou quatre de large, parfois à deux par vélo, et se font frôler par les bus (fous), les poids-lourds et les centaines de motos. Les jeunes collégiennes pédalent, nonchalantes, vêtues de leur ao dai blanc (l'uniforme scolaire) et coiffées de leurs jolis chapeaux, en jasant comme toutes les ados, comme si de rien n'était...

Ah! Le ménage de la salle de bain...

2010-05-17T09:43:00.000-07:00

Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé: en sueur, à quatre patte dans la salle de bain, avec un chiffon et un produit nettoyant, en train de frotter... On ne fréquente pas les hôtels de luxe, mais là, vraiment, cet endroit était pire que pire, et je n'ai pu me retenir lorsque j'ai vu la saleté partout, la guenille (en fait, c'était le tapis de bain) et le contenant de détergent (laissé dans la chambre, mais qui n'avait visiblement pas été utilisé).

Normalement, nous n'aurions jamais posé nos sacs à dos dans une telle chambre. On a beau avoir un budget restreint, on ne fait pas de concessions sur la propreté, habituellement. Mais pour loger dans le village de My Khe Beach, nous avions deux options: une chambre sale, laide et déprimante à 30$, ou une chambre sale, laide et déprimante à 8$. La chambre à 30$ était peut-être un peu moins sale, mais le personnel était extrêmement antipathique; et à ce prix, c'était du vol. On s'est donc retrouvés dans la chambre à 8$, et moi à quatre pattes dans la salle de bain en train de récurer la tuile, le lavabo, la toilette (YAAARK!). Mais le pire, c'était les lits qui empestaient l'humidité. OUAACH! Enfin, il n'y a que Marco et moi qui étions incommodés; les filles, elles, jouaient au camping dans leur lit entouré d'une moustiquaire. Et il faut dire que nous n'avons rencontré aucune bibitte sur les lieux – un bon point.

Nous étions dans ce village pour visiter le memorial de My Lai, mais aussi pour profiter de la magnifique plage de sable blanc. Elle était magnifique, en effet, et juste en face de notre chambre. Mais quel gaspillage: elle était jonchée de détritus! Il fallait marcher dans les déchets pour rejoindre l'eau. Pour trouver ça beau, il fallait dépasser la ligne des marées – la ligne d'ordures - et ne pas regarder en arrière. Cette plage ne sera pas nettoyée tant qu'il n'y aura pas de touristes étrangers, mais il n'y aura pas de touristes étrangers tant que la plage ne sera pas nettoyée... Dommage. Ils ont même construit un trottoir en pavé tout le long de la plage, avec des lampadaires style parisien en fer forgé (déjà rongés par la rouille), mais l'endroit est défiguré par les déchets. Ce pays aurait besoin d'une Opération ONET - vous vous souvenez du nettoyage des berges du fleuve Saint-Laurent par les élèves québécois, en 1985? En fait, toute l'Asie aurait besoin d'une opération «Continent-net». Ça me fait rire quand je vois des projets environnementaux qui travaillent sur les dangers des changements climatiques. Il faudrait d'abord commencer par des poubelles, le ramassage des vidanges, le compostage, et un peu d'éducation de base.

La chambre qui m'a «permis» de renouer avec le ménage de la salle de bain (ça me manquait tellement!...)

La magnifique plage déserte de My Khe (je vous épargne les amoncellements de déchets)

La guerre expliquée aux enfants

2010-05-11T09:54:00.000-07:00

Marianne, Émilie et moi dans un abri anti-bombes

Un cimetière de guerre, comme on en voit des centaines au Vietnam le long de routes

Au Vietnam, les traces de la guerre sont partout. Les gens semblent avoir oublié, mais le gouvernement communiste se fait un devoir de rappeler à quel point les méchants impérialistes américains ont fait souffrir le pays. Et c'est vrai qu'il a souffert, ce pays. Nulle part n'est-ce plus évident qu'à My Lai (ou Son My). Là, un memorial et un musée rappellent que les troupes américaines ont massacré 500 civils en une journée. On a recréé les ruines des maisons incendiées par les soldats, ainsi que les abris anti-bombes où les habitants tentaient de se cacher. Sur des plaques de cuivre sont indiqués le nom et l'âge des victimes tuées à cet endroit. La plupart sont des enfants et des personnes âgées.

Marianne devant une affiche indiquant le nom et l'âge des personnes tuées à cet endroit

Mais le plus frappant, ce sont les photos. Ce jour-là, un photographe de l'armée suivait les soldats et a tout capté sur pellicule. C'est horrible et fascinant. On voit les soldats mettre le feu aux maisons, on voit des paysans avec un fusil sur la tempe, jnuste avat que le soldat n'appuie sur la gâchette, on voit les cadavres des femmes et des enfants mutilés et, pire que tout, on voit les soldats se reposer à la fin de la journée en fumant une cigarette... (Voir le blogue de Marco à ce sujet: http://www.ruefrontenac.com/marcofortier/21108-my-lai-horreur).

La guerre, c'est toujours horrible et toujours difficile à expliquer à des enfants; imaginez quand, en plus, ont leur dit que des bébés sans défense ont été tués... Je suis plutôt partisane de dire la vérité à mes filles, de ne pas enjoliver la réalité, d'expliquer les choses comme elles sont (même si on croit encore au Père Noël et à la Fée des dents...). Mais là, on n'est pas entrés dans les détails, et on les a empêchées de voir les photos les plus crues (que je ne publie pas ici non plus). À l'aide de la maquette de la région, on leur a expliqué ce qui s'était passé. Et elles ont posé beaucoup de questions. Nous-mêmes ne pouvions arrêter de nous demander: Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?

Marianne et Émilie devant la liste des noms des 500 victimes des soldats américains à My Lai

Les filles devant un hélicoptère de l'armée, au musée de la guerre de Saigon

Même chose à Phnom Penh, où nous avons visité les Killing Fields ainsi que la prison de Tuol Sleng, où les Khmers rouges interrogeaient et torturaient leurs supposés opposants. Ce régime était d'une cruauté sans nom. Leur idéologie, c'était de la folie pure. Ils ont tué 2 millions de leurs concitoyens en quatre années de pouvoir. Comment expliquer aux filles que cet arbre, c'est celui sur lequel les Khmers rouges frappaient les enfants, en les tenant par les pieds, pour les tuer? Elles ont vu les amoncellements de cranes dans le memorial, et on leur a expliqué que c'était ceux des victimes d'une guerre menée par un gouvernement contre ses propres gens. Elles ont remarqué, dans la pile de vêtements des victimes, la petite blouse de fillette avec des papillons, et la trouvaient très jolie. « La petite fille qui avait cette blouse, est-ce qu'elle est morte? », ont-elles demandé...

L'arbre à tuer les petits enfants...

Les crânes des victimes des Khmers rouges, exécutés aux Killing Fields, sont exposés dans un memorial

Mais ce qui était encore plus émouvant, c'était les milliers de photos exposées dans la prison de Tuol Sleng, le centre de torture des Khmers rouges. Des photos des victimes, mortes ou vivantes, de ces fous sanguinaires. Une pièce entière montrait des photos d'enfants, parfois des bébés, tous assassinés, probablement la tête fracassée contre un arbre, puisqu'il fallait économiser les munitions... Comment expliquer cela, quand nous-mêmes on se demande: Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?

Une chambre de torture à la prison de Tuol Sleng

Qu'avaient fait ces enfants pour se retrouver dans le centre de torture des Khmers rouges?

Après avoir regardé quelques photos, Émilie et Marianne on préféré aller jouer dans la petite cour, en se servant des fleurs de frangipanier pour faire des chapeaux à leurs figurines Pet shop. Les filles ont posé bien des questions, et elles nous en sortent parfois encore, mais elles n'ont pas semblé traumatisées par leurs visites. Je crois qu'elles comprennent un message simple: la guerre c'est mauvais, c'est laid, et les humains sont capables de commettre les pires horreurs. C'est bon de le savoir, mais je suis certaine que ça ne les empêchera pas de voir tout ce que les humains peuvent faire de beau et de bon.

Les filles ont joué avec leurs Pet shop et avec des fleurs de frangipanier pendant que l'on visitait Tuol Sleng

Affiche à Tuol Sleng. Non, nous n'avons pas envie de rire...

La poésie des vidanges

2010-05-06T10:08:00.000-07:00

À Hoi An, nous nous sommes fait réveiller le premier matin par une jolie musique qui jouait dans la rue. Vérification faite, il s'agissait... du camion de vidanges! Les gens entendent la musique de loin et savent qu'ils doivent apporter leurs ordures. C'est très efficace, et poétique! Pourquoi on n'implanterait pas la même chose à Montréal?

De la ville de Hoi An, au milieu du Vietnam, près de la côte, nous retenons aussi: les jolies lanternes colorées qui décorent les rues, les bâtiments coloniaux bien préservés, la proximité d'une super belle plage, et des tailleurs partout. En fait, c'est surtout cela qui fait la particularité de la ville: il y a des centaines d'ateliers et de boutiques de tailleurs, alignés le long des rues. Ils proposent tous à peu près les mêmes modèles de costumes pour hommes, de robes du soir ou plus simples, de manteaux, de pantalons, dans des tissus chatoyants ou des cotonnades à motifs, qu'ils fabriquent sur mesure en quelques heures. On se demande comment ils arrivent tous à survivre tellement ils sont nombreux, beaucoup trop nombreux pour le nombre de touristes – qui sont quand même légion. Je me suis fait faire une robe chinoise(20$) et un manteau de laine (40$). Le sur-mesure, c'est bien, mais il a tout de même fallu quatre essayages avant que la robe ne soit au point.

Les filles, elles, se sont fait faire de jolis souliers (9$), pour lesquels elles ont choisi le modèle, le matériel et la couleur. Quel bonheur quand elles ont vu le résultat! Je n'ai vu nulle part ailleurs en Asie de fabricants de chaussures sur mesure. J'ai voulu m'en faire faire moi aussi, mais lorsque je suis allée chercher ma commande, on m'a présenté des chaussures qui n'avaient ni le bon modèle, ni le bon matériel. Et je quittais le lendemain, pas le temps de recommencer...

On observe la même chose, surtout au Vietnam, mais aussi ailleurs en Asie: les commerces qui offrent un produit sont souvent regroupés dans les mêmes rues. À Hanoi, c'est frappant: il y a la rue des miroirs, la rue des chaussures, la rue des contenants de plastiques, la rue des confiseurs, des bouchers, des soudeurs, des réparateurs de motos, des coiffeurs, etc. À Hoi An, c'est poussé à l'extrême: toute la ville vend du linge. On a l'impression que, ayant vécu sous le régime communiste trop longtemps, ils n'ont pas encore compris la loi de l'offre et de la demande. Le voisin ouvre un atelier de confection et a du succès? Je vais m'ouvrir moi aussi un atelier et j'aurai du succès, et dix autres se disent la même chose... Ça fait que les commerçants s'arrachent la clientèle et doivent baisser leurs prix pour attirer les clients. « Buy from me, buy from me! », nous lancent-ils. Il y a même une marchande qui m'a suppliée: « Please, help me, I did not sell anything today! » Ils ne comprennent pas que:

Quand on se fait haranguer de la sorte, ça nous enlève l'envie d'aller acheter dans cette boutique (ou d'aller manger dans ce resto);
Si on achète un objet ou un produit, c'est que ça nous plaît ou qu'on en a besoin, et que le prix est bon; on se fout de savoir de qui on achète (bon, on peut parfois privilégier un vendeur plus sympa, mais on ne va pas acheter JUSTE parce que le vendeur est sympa);
On n'a pas des moyens financiers illimités, même si c'est vrai qu'on est plus riches qu'eux.

Tout ça rend l'expérience touristique un peu moins agréable au Vietnam, malheureusement.

Un heureux anniversaire

C'est aussi à Hoi An que j'ai fêté mes 40 ans... (C'était au début mars... Oui, je sais, mon blogue est en retard sur le voyage, mais je travaille là-dessus...) Semble-t-il que l'entrée dans la quarantaine provoque souvent une période de déprime et de nombreuses remises en question. Dans mon cas, la déprime et les remises en question sont arrivés avant, il y a plus d'un an, accompagnées et/ou provoquées par plusieurs calamités qui se sont succédées dans ma vie. Mais au lieu de nous laisser abattre par l'adversité, Marco et moi, nous avons concocté ce super projet de voyage. Et c'était assez grisant de fêter mes 40 ans de l'autre côté de la terre, au beau milieu de la réalisation d'un rêve de longue date. J'ai vraiment savouré ce moment, même si mes amis et ma famille me manquaient (mais j'ai été couverte de voeux par courriel!).

Ces femmes discutent dans leurs barques devant le
marché aux poissons.

Marco marchant avec Marianne et Émilie dans les
rues pittoresques de Hoi An

                                      Hoi An est à l'extrémité sud de la célèbre China Beach,
                                      où les soldats américains allaient se reposer pendant
                                      la guerre.

L'un des nombreux ateliers de confection.

Émilie et Marianne font leur shopping

Les filles montrent fièrement leurs nouvelles acquisitions

À bas la censure!

2010-05-06T09:16:00.000-07:00

Nous sommes maintenant en Chine, dans la province du Yunnan (au sud, à la frontière du Vietnam, du Laos et de la Birmanie). Je vous raconterai plus tard, je n'ai pas terminé avec le Vietnam!

Les blogues hébergés par Blogspot sont censurés en Chine. Je ne peux donc pas alimenter mon blogue directement. C'est pas l'intermédiaire de ma soeur Marielle que j'enverrai les prochains textes. Merci Marielle de m'aider à contourner la censure pour que l'on puisse continuer à partager notre aventure!

Je vous encourage à continuer d'émettre des commentaires, mais il me sera impossible d'y répondre pour les prochaines semaines.

L'Asie en mille et une questions

2010-05-02T09:27:00.000-07:00

Nous étions à Hanoi, au moment du dodo, dans notre chambre d'hôtel, lorsque Marianne nous en a sorti une bonne: « Depuis qu'on est en voyage, on dirait que j'ai une maladie qui fait que je pose trop de questions. » On a bien ri, et on lui a répondu, bien sûr, que ce n'était pas une maladie de poser des questions. Au contraire, c'est un signe de santé intellectuelle. Et en voyage, c'est normal de poser des questions, puisqu'on est confrontés continuellement à du nouveau.

Mais pour les parents, c'est un défi de trouver réponses à toutes ces questions. On fait de notre mieux, on fouille dans nos guides de voyages, parfois sur Internet, on se renseigne auprès des gens du pays. Voici un aperçu du genre de questions que nous posent Marianne et Émilie depuis le début du voyage:

-Pourquoi les gens parlent des langues différentes dans différents pays?

-Pourquoi ce n'est pas le même argent d'un pays à l'autre?

-Pourquoi on n'est pas à la même heure que Montréal?

-À quoi ça sert, les temples? Pourquoi les gens font brûler de l'encens et donnent des cadeaux à une statue de bouddha?

-Pourquoi les femmes travaillent plus que les hommes en Asie?

(J'ai été tentée de dire que c'est pareil partout dans le monde, mais je me suis retenue... C'est vrai qu'en Asie, et en Birmanie en particulier, où cette question a été posée, c'est très flagrant.)

-Pourquoi les gens jettent leurs déchets par terre?

-Pourquoi il y a des gens pauvres et des gens riches?

-Comment on fait pour gagner de l'argent quand on travaille?

-Pourquoi il y a des enfants qui travaillent et qui ne vont pas à l'école?

-Pourquoi il y a la guerre ? Qui décide de faire la guerre? Est-ce qu'il y a des enfants qui meurent pendant la guerre? (Questions qui ont surgi au Vietnam, évidemment).

-Pourquoi la mer est-elle salée? Pourquoi il y a des vagues sur la mer?

-Pourquoi il y a une saison sèche et une saison des pluies?

-Pourquoi il ne neige pas, ici? Pourquoi il fait plus chaud que chez nous?

-Pourquoi il y a plus de motos ici qu'à Montréal?

-Comment ça fait un avion pour voler?

-Pourquoi les gens veulent toujours nous toucher?

Que ceux qui ont réponses à toutes ces questions lèvent la main! Pas facile, hein? On a affaire à se creuser les méninges... Mais on est tellement contents quand nos filles nous sortent de «bonnes» questions comme celles-là. Ça nous montre que, tous les jours, elles observent ce qui se passe autour d'elles, elles réfléchissent, elles analysent. Et elles apprennent une quantité phénoménale de choses: que le riz pousse dans les rizières, que les poulets et les porcs, avant de se retrouver dans notre assiette, sont de vrais animaux, que les gens se déplacent dans toutes sortes de véhicules, quel leurs maisons, contrairement aux nôtres, ne débordent pas de biens, qu'il y a de bons gouvernements et de moins bons (elles comprennent déjà les rudiments de la démocratie), que les gens ne sont pas libres partout de dire ce qu'ils pensent, que nous vivons dans un confort incroyable comparativement à la majorité des gens... Je crois que tous ces apprentissages devraient leur servir pour le reste de leur vie.

Et le gagnant est...

2010-05-01T02:25:00.000-07:00

Régent Séguin!!!!!

Ce membre du blogue Les baguettes en l'air a gagné le super concours! Il se mérite un ensemble de baguettes vietnamiennes pour 5 couverts, avec repose-baguette en nacre, présenté dans une boîte laquée.

Bravo! Et merci à tous ceux qui se sont inscrits. Continuez de nous suivre!

Bonnes nouvelles années!

2010-04-22T09:43:00.000-07:00

Au cours d'un voyage comme le nôtre, il se produit des phénomènes étranges. Par exemple, nous venons de vivre notre 3e Nouvel an en quelques mois! Comment cela est-il possible?

HAPPY NEW YEAR!

Le 1er janvier, en Thaïlande, nous avons célébré le Nouvel an du calendrier grégorien. Nous étions sur l'île de Ko Lanta en compagnie de Chantal, la soeur de Marco, de son mari Éric et de leur fille Éloïse. C'est un endroit très touristique, il y avait donc des célébrations pour le Nouvel an des touristes: feux d'artifices et envolées de lanternes de papier au-dessus de la mer. Nous avons fêté avec un bon repas de fruits de mer sur la plage et du bon vin. Mais les Thaïlandais ne célébraient pas leur Nouvel an à eux à ce moment.

L'arrivée de la nouvelle année soulignée dans le sable en lettres de feu pour les touristes

Marianne et Émilie, entourant leur cousine Éloïse, se préparent à larguer une lanterne de papier au-dessus de la mer pour souligner la nouvelle année. Moi, j'en ai profité pour réfléchir à l'année qui vient de se terminer, qui a amené son lot d'événements dramatiques dans ma vie... Mais qui s'est terminée de façon exceptionnelle, par la réalisation d'un rêve.

CHUC MUNG NAM MOI!

Le 14 février, nous avons célébré la Fête du Têt, le Nouvel an vietnamien – la même date que le Nouvel an chinois. Le Vietnam entrait dans l'année 2552, l'année du Tigre. Nous étions à Tam Coc, un village situé au sud d'Hanoi, qui est visité pour sa magnifique rivière: elle sillonne des rizières semées de formations karstiques, puis s'engouffre des dans grottes, que nous pouvons visiter dans de petites barques. Marco a fait un post là-dessus sur son blogue . La plupart des touristes ne viennent qu'une journée à Tam Coc, sans y dormir. Nous, nous sommes restés une semaine dans ce charmant endroit, et avons logé à la non moins charmante pension Chez Loan.

Loan est une jeune femme hyper sympathique, mère de deux enfants, qui parle un français chantant. Elle était brodeuse et rameuse pour les barques de touristes. Elle a débuté des cours de français à Hanoi il y a deux ans, tout en continuant de travailler. Et elle a réussi à ouvrir sa petite pension l'an dernier avec l'aide de membres de sa famille installés en France. Remarquable ce qu'elle a fait en peu de temps. Sa pension est devenue la coqueluche des forums de voyageurs en France.

Loan et sa fille Camille viennent de remettre de jolies images brodées à Émilie et Marianne, comme cadeaux de la Fête du Têt

Les premières journées de la fête du Têt se célèbrent en famille restreinte et ont surtout pour but de rendre hommage aux ancêtres. Nous ne pouvons donc pas dire que nous avons vraiment participé aux célébrations. Mais nous avons tout de même eu droit à quelques verres d'alcool de riz – il faut faire cul-sec, évidemment, ou 100%, comme disent les Vietnamiens – et à la dégustation de quelques sucreries préparées pour l'occasion. Les filles ont eu la chance en plus de partir à moto avec Loan et sa fille de 9 ans, Camille, pour un après-midi de visites familiales. Les célébrations du Têt durent plusieurs jours, au cours desquels les gens boivent et mangent à profusion. En fait, c'est comme Noël, le Jour de l'an et l'anniversaire de chacun célébrés en même temps, puisque c'est à cette occasion que tous les Vietnamiens changent d'âge (c'est pourquoi il règne une certaine confusion lorsque l'on de demande l'âge des enfants, pour comparer à celui de nos filles).

Les gens s'adonnent à toutes sortes de rites superstitieux, comme par exemple brûler des copies de billets de banque pour s'attirer la bonne fortune. Ils doivent aussi soigneusement choisir la première personne qui entrera dans leur maison au Jour de l'an: elle doit avoir le bon signe astrologique, avoir un comportement exemplaire et avoir réussi dans la vie, pour apporter la chance à la famille pour l'année à venir. Les routes étaient ultra-achalandées juste avant la fête, puisque les Vietnamiens se rendaient dans leurs familles pour fêter.

Cette femme brûle de faux billets de banque dans la rue pour attirer la bonne fortune pour la nouvelle année.

Ce jeune garçon installe des drapeaux de la fête du Têt dans on village. Décorations à vendre à Hanoi.

Cet arbre est un kumquat, qui donne de petits fruits semblables à des clémentines. C'est l'«arbre de Noël» des Vietnamiens, qui l'installent dans leur maison pour le jour de l'an.

SUR SDEI CHHNAM THMEI!

Enfin, le 14 avril, nous avons vécu notre 3e Nouvel an, au Cambodge, où la fête s'appelle Chaul Chhnam. D'autres pays que nous avons visité fêtaient aussi l'arrivée de leur nouvelle année à cette date: la Thaïlande (Songkran), la Birmanie (Thingyan), le Laos (Pii mai) et le Népal (Navavarsha). En Thaïlande et au Laos, les gens célèbrent en s'aspergeant de seaux d'eau dans les rues; sympathique, puisque nous sommes ici à la période la plus chaude de l'année. Mais au Cambodge, même si nous aurions bien voulu nous faire rafraîchir, nous n'avons rien vu de tel. Il y avait beaucoup d'activités dans les pagodes, où les gens se rendaient prier en grand nombre. Et à notre hôtel – super sympa, le Golden Banana, un endroit qui s'annonce comme étant «gay friendly», ahahah! - il y a eu un party organisé avec les employés, avec des jeux comme une pinata, une course de poches, attraper des pommes dans un bassin d'eau, etc. Et le fun consistait à s'asperger de poudre de talc.
Puisque nous avons célébré trois fois le Nouvel an et que nous avons reçu tellement de voeux de bonne année, est-ce que ça signifie que notre année sera trois fois meilleure? En tout cas, c'est bien parti!

(Pardonnez l'étrange mise en page, ce &!;%?*@# de site vient de changer ses paramètres, et il n'y a plus moyen de mettre les images où l'on veut.)

Le mariage forcé de Lang

2010-04-15T02:24:00.000-07:00

Nous sommes débarqués à Sapa, dans le nord du Vietnam, après une nuit de train – superbe expérience, avec notre compartiment à nous, quatre couchettes; les filles ont adoré. Sapa est une jolie petite ville construite à flanc de montagne. C'est la contrée de différentes minorités ethniques du Vietnam, notamment les H'mongs, qui se baladent partout en costume traditionnel, ce qui ajoute pas mal de couleur à l'endroit. (Étonnant: il y a 52 groupes ethniques différents au Vietnam, pas toujours bien traités par le gouvernement central, et qui se sentent très peu Vietnamiens, selon ce qu'on a pu constater).

Nous devions partir en randonnée, notre activité favorite, le lendemain de notre arrivée. Mais la veille, hélas, Émilie s'est mise à vomir, causant quelques dégâts dans la chambre. D'une certaine façon, j'étais soulagée: si c'était arrivé la veille, nous aurions été dans le train, et si c'était arrivé le lendemain, nous aurions été dans une maison d'un petit village de montagne... Émilie a donc bien choisi son moment. Mais je me suis demandée si elle ne nous envoyait pas un message inconsciemment: au Népal, elle a été malade un soir pendant notre randonnée de cinq jours, et en Birmanie, elle a fait de la fièvre la deuxième journée de notre randonnée de deux jours. Elle n'a été malade a aucun autre moment pendant le voyage... Enfin, à chaque fois, c'était bénin. Et cette fois-là aussi, on n'a eu qu'à reporter notre randonnée d'une journée et elle était remise d'aplomb.

Donc, le matin de notre départ, nous avons eu le plaisir de faire la connaissance de notre guide pour les deux prochaines journée, Lang, une jeune fille H'mong de 20 ans, vêtue de ses habits traditionnels: veste et pantalon court noirs, décorés de broderies, sac brodé multicolore et, le plus étonnant, rubans de velours noir enroulés autour des mollets, laissant les genoux à découvert. Nous avons adoré Lang, qui parlait bien anglais, était délurée, faisait des blagues avec les filles et connaissait son métier. Elle nous a guidés sur des sentiers superbes, sillonnant les rizières (malheureusement à sec, la récolte venait de finir).

Quand les rêves volent en éclats

Les filles ont vu qu'elle portait une belle bague – elles remarquent toujours les bijoux. Lang nous a alors expliqué que c'était un cadeau de son fiancé. Nous nous sommes empressés de la féliciter pour son mariage prochain. Nous n'aurions pas dû. L'histoire qu'elle nous a raconté au cours des deux jours suivants n'a rien d'une histoire d'amour.

Lang est une jeune femme brillante, mais elle n'est allée à l'école que jusqu'à 13 ans, comme la majorité des enfants de son village. Elle a appris l'anglais en vendant de l'artisanat aux touristes, à Sapa, comme des centaines de ses compatriotes. Elle a vraiment un don pour les langues: elle apprenait des mots et expressions en français juste en nous écoutant parler.

Guide de montagne, c'est un bon métier, mais Lang ne gagne que 5$ par jour, quand elle est payée (à notre grand déplaisir, elle nous a appris que l'agence par laquelle nous avions transigé la paie en retard, et oublie parfois de le faire). La jeune H'mong nourrit donc le projet d'aller étudier à Hanoi pour finir son secondaire et suivre une formation de guide touristique. Par son travail de guide de montagne, elle a rencontré des étrangers qui l'ont prise sous son aile et ont proposé de financer ses études dans la capitale – je sais que c'est vrai, j'ai vu leurs courriels, lorsque Lang m'a demandé de l'aide pour lire un message sur notre laptop, qu'on lui a prêté.

Lang était donc pleine d'espoir pour l'avenir. Mais quelques semaines avant notre rencontre, ses rêves se sont écroulés abruptement: elle a été kidnappée, littéralement, par un jeune homme décidé à se marier avec elle. Avec quatre autres personnes, il l'a emmenée de force chez lui et l'a gardée pendant plusieurs jours pour qu'elle consente à se marier. Lang – qui connaissait le jeune homme, un simple ami, dit-elle – ne voulait évidemment pas. Mais en son absence, les deux familles se sont parlées, la famille du jeune homme a donné à la famille de Lang 4 millions de dongs (environ 250$) et 10 kilos de poulet, et l'avenir de la jeune femme était scellé...

Lang a tenté de convaincre ses parents qu'elle ne voulait pas se marier, mais ils ne l'ont pas écoutée. Le jeune homme est, semble-t-il, un bon parti; sa famille est relativement à l'aise. Mais ça signifie que Lang doit aller vivre dans sa belle-famille (elle y était déjà installée, d'ailleurs). Elle deviendra à toutes fins pratiques l'esclave de ses beaux-parents: elle devra aller ramasser le bois pour la cuisson, faire à manger pour toute la famille, faire le ménage, la lessive... Et faire des enfants très rapidement, évidemment. Pour Lang, c'est la catastrophe, la fin de ses projets pour un avenir meilleur.

Prise au piège

Pendant la randonnée, elle a discuté avec nous des moyens de se sortir de cette situation. Elle devrait trouver l'argent pour repayer la famille de son «fiancé» et obtenir que les deux familles prennent l'alcool de riz ensemble pour briser l'engagement. Si elle part tout de même pour Hanoi, elle sera reniée par sa famille et par tout son village, et ne pourra probablement plus revenir... Pas facile à prendre comme décision, dans un coin du monde où la famille est tout ce qui compte.

D'ailleurs, le petit fiancé gardait Lang à l'oeil. Le soir où nous nous sommes arrêtés pour dormir dans une maison d'un village H'mong, il est venu surveiller sa promise, et l'a même amenée chez lui pour passer la nuit. Sympathique...

Nous avons encouragé Lang à ne pas renoncer à ses ambitions, à décider elle-même de sa vie. Mais elle se sentait coincée. Tout son entourage la veut dans ce mariage qu'elle ne veut pas.

Lang est devenue mon amie Facebook. Je lui ai envoyé un message pour tenter de savoir où elle en était, mais n'ai pas eu de réponse...

Je ne peux m'empêcher de penser à elle, et à toutes les femmes d'Asie qui ne vivent pas LEUR vie, mais une vie décidée par les autres, par leurs parents, notamment. Les femmes, ici, sont une commodité que l'on achète, que l'on échange. On n'a pas idée à quel point on a de la chance d'être nées là où l'on est nées...

(Pour protéger son anonymat, je ne publie pas de gros plans de Lang)

Lang, guide hors-pair, transporte Émilie sur son dos, sur un sentier surplombant des rizières

Pendant tout notre premier avant-midi de randonnée, nous avions trois accompagnatrices H'mongs en plus de notre guide. Elles nous ont diverti et ont même porté les filles lors des passages difficiles. Leur but: nous vendre de l'artisanat lors de la pause du midi. Malheureusement, elles vendaient leur marchandise trois fois plus cher qu'en ville, et nous ne voulions pas encourager cette pratique...

L'une des vendeuses a confectionné des couronnes avec des fougères pour les filles.

Jeune femme H'mong devant les rizières

Passage difficile pendant la randonnée

Les costumes traditionnels des femmes H'mongs sont superbement brodés

Marianne a essayé un costume H'mong - un peu trop longues, les manches...

La cabine du train de nuit pour Sapa

L'Asie dans les yeux des enfants

2010-04-10T07:36:00.000-07:00

Nos filles adorent dessiner, surtout Marianne. En voyage, c'est un super passe-temps. Et c'est une super façon de raconter le voyage. Elles ont autour d'elles des sources d'inspiration sans fin. Voici quelques uns de leurs dessins et les paysages qui les ont inspirés.

Je constante qu'elles n'ont dessiné que les «belles choses» plutôt que les moins belles, comme les amoncellements de détritus ou les photos des atrocités commises à My Lai lors de la guerre du Vietnam - des centaines de civils tués par les Américains, je vous en reparle...

La randonnée au milieu des bambous, en Birmanie, vue par Marianne

Les vendeuses de fruits de Birmanie

Les multiples visages de Bouddha

Le pont U-Bein, près de Mandalay, en Birmanie

Charrettes à boeufs de Birmanie

Les maisons birmanes sur pilotis

Par Émilie

Par Marianne

La baie d'Along

Par Marianne

Par Émilie

Les Vietnamiennes et leurs lourdes charges

Rizières vietnamiennes

Par Marianne

Par Émilie

Along: splendeurs et misères

2010-04-10T07:13:00.000-07:00

Nous sommes dans un tableau idyllique: nous naviguons sur une jonque tout en bois, assis sur le pont dans des chaises longues à siroter un verre de vin, en admirant les formations rocheuses qui se dressent hors de l'eau, tout autour de nous. De nouveaux tableaux se forment, les perspectives changent au rythme de notre avancée. Derrière un rocher se cache parfois une maison flottante, et nous pouvons voir ses habitants vaquer à leurs occupations comme si de rien n'était, comme si devant leur balcon ce n'était pas la mer, comme si les vagues ne faisaient pas tanguer leur cabane et toutes leurs possessions.

La brise est douce. Un peu plus tôt, nous nous sommes approchés en kayak des falaises vertigineuses et avons visité une grotte gigantesque, dans laquelle l'écho répétait sans fin nos Ho! et nos Ha!

La Baie d'Along est un site magnifique. C'est grandiose. Impossible de ne pas être ébahi devant ce que la nature a créé là. Regardez mes photos et jugez par vous-mêmes.

Mais tout n'est pas idyllique dans cette expérience. Nous ne sommes évidemment pas les seuls à trouver cet endroit magnifique. La Baie d'Along est envahie par des hordes de touristes qui veulent s'en mettre plein la vue. Au port de la ville d'Along, le parking des jonques déborde et il faut jouer du coude pour arriver à suivre notre guide, qui nous mène vers le bon bateau. On lève l'ancre pour prendre le large en même temps que des dizaines d'autres jonques, dont les voiles sont des décorations – c'est le moteur qui fait la job, le vent n'étant pas assez fiable, trop compliqué à gérer.

Dans la baie où se trouve la grotte Hang Sung Sot, il y a un embouteillage d'embarcations qui veulent décharger leur cargaison de touristes à caméra et bermudas. Même chose dans la grotte, que l'on visite à la file indienne, notre expérience agrémentée par des dizaines de flash de caméras.

Sur notre beau bateau, le serveur nous charge 5$ pour nous permettre de boire notre propre bouteille de vin, même si mon chum l'ouvre lui-même avec son canif. Dans la jolie petite cabine que je partage avec Émilie, il y aura des visiteurs pendant la nuit. D'abord une énorme coquerelle sur le mur à côté de mon lit, que je tue d'un coup de gougoune précis, réveillant sans doute la moitié de mes compatriotes touristes. Ensuite, je dois déduire que c'est un rat qui a essayé de nous rendre visite: sous le lavabo, des lattes de bois servant de porte d'armoire sont grugées, les éclisses de bois dispersées autour. J'entend même la bestiole ronger, mais elle s'éclipse dès que j'ouvre la lumière. J'installe donc un ingénieux dispositif anti-rat, en coinçant des gougounes entre les lattes (Heureusement, dans toutes les chambre d'hôtel vietnamiennes, il y a des gougounes fournies, et c'est la même chose dans les cabines des bateaux. Inutile de vous dire que nous n'avons jamais chaussé les gougounes en question, mais nous leur avons trouvé d'autres usages.) Une fois le dispositif anti-rat en place, j'essaie de me rendormir, bercée par les vagues... Mais ma courte nuit sera interrompue aux premières lueurs du jour par les moteurs des bateaux de pêcheurs.

Mais comment ose-je me plaindre, alors que j'ai sous les yeux une merveille de la nature? Vous l'aurez compris, je n'aime pas beaucoup le tourisme organisé et en groupe. Oui, je sais, nous aurions dû faire comme le recommandait Bruno Blanchet dans son article sur la baie d'Along, trouver nous-même un bateau privé pour nous emmener là où peu de touristes vont. Mais, comme c'est déjà assez compliqué de voyager avec des enfants, nous avons choisi la solution facile et rapide. Ce qui nous a valu de belles rencontres! (voir coquerelle et rat...)

Hanoi, les motos et nous

2010-04-04T10:15:00.000-07:00

Nous sommes arrivés à Hanoi en plein préparatifs de la fête du Têt, le nouvel an vietnamien. Ça signifie que six millions de personnes sillonnaient les rues à moto pour acheter des cadeaux, de la bouffe, des bonbons, de l'alcool et des vêtements chics pour le plus gros party de l'année, qui dure une semaine dans certaines familles. Imaginez le magasinage du 24 décembre multiplié par 100, dans des ruelles étroites comme celles du Vieux-Montréal. Nous qui débarquions de la tranquille Rangoon, nous étions abasourdis par tout ce trafic, ces klaxons, ces motos fonçant à vive allure sans s'arrêter aux intersections. Nous tenions les filles près de nous, mais avions tout de même peur qu'elles reçoivent un rétroviseur de moto derrière la tête – heureusement (ou malheureusement...), la plupart des motos n'ont pas de rétroviseur. En plus, même si nous étions repassés par Bangkok le mois précédent, nous avions oublié ce que ça signifiait de se faire harceler constamment par des vendeurs de souvenirs et de fruits, par des chauffeurs de taxi et de rickshaw. Nous avons dû nous remettre en mode « attention aux arnaques ». Déjà, dans les premiers jours, nous avons été victimes d'un compteur de taxi trafiqué, de grossières exagérations dans les prix et de service pourri dans les restaurants – et c'était avant le vol du portefeuille de Marco.

Friandises pour le Têt

Bike rules

Ces chauffeurs de rickshaw prennent une pause avant de retourner harceler les touristes...

Pressés de décamper, nous sommes allés faire une excursion de deux jours à la baie d'Halong. Mais nous avons dû passer à nouveau par Hanoi avant de partir passer la fête du Têt dans le petit village de Tam Coc, un peu plus au sud. Une semaine plus tard, nouveau retour à Hanoi, pour prendre le train pour Sapa, dans les montagnes au nord du pays.

Lors de notre quatrième passage à Hanoi, nous étions réconciliés avec la ville. Nous avons découvert des coins charmants, comme la promenade au bord du lac Hoan Kiem, décorée de lumières multicolores, où les résidents aiment flâner en fin de journée, ou le secteur de la cathédrale Saint-Joseph, au style européen. Nous nous sommes habitué au harcèlement et avons eu la chance de parler à des Vietnamiens très gentils. Il faut dire aussi que la circulation avait diminué après la fête du Têt, puisque plusieurs commerces et bureaux étaient fermés pour plusieurs jours. Beaucoup de Hanoïens étaient en congé et se baladaient tranquillement, avec leurs enfants endimanchés pour l'occasion. Comme c'était aussi congé scolaire, des manèges avaient été installés et étaient pris d'assaut par les petits; Émilie et Marianne ont évidemment eu droit à quelques rides. Les filles se sont fait prendre en photo plus que jamais, et ont même reçu des cadeaux de généreux donateurs – semble-t-il que ça porte chance de donner des cadeaux aux enfants à l'occasion du Têt.

Le lac Hoan Kiem décoré pour le Têt Paris? Non, Hanoi.

De belles rencontres au bord du lac

Leurs plus beaux atours

Hourra, des manèges!

Les filles ont reçu des ballons de ces jeunes Vietnamiens

Chanteur itinérant, accompagné de son haut-parleur roulant

Mais même après la folie du Têt, marcher dans les rues étroites du vieux Hanoi avec nos deux filles n'était pas de tout repos. Je dis bel en bien dans les rues, puisque les trottoirs, lorsqu'il y en a, servent à stationner les motos (!) ou à recevoir les restos en plein air ou les vendeurs de cossins. Les piétons, c'est dans la rue avec les motos! Pour un parent, ça veut dire des yeux tout le tour de la tête pour voir d'où arrive le danger potentiel, et la petite main que l'on tient bien serrée. J'ai réalisé le stress occasionné par le voyage avec les enfants lorsque j'ai marché sans mes filles pour la première fois. Moi, lorsque je marche toute seule, je ne crains pas les motos, et j'ai enfin pu relever la tête pour admirer la magnifique architecture coloniale des édifices. Comme c'était reposant! Malgré les klaxons, c'était enfin plaisant d'admirer la ville.

J'en ai profité pour me pratiquer à traverser les rues à la vietnamienne. Ça ne sert à rien d'attendre une accalmie dans le trafic, il n'y en a jamais, même quand la lumière est rouge. Alors il faut simplement s'engager lentement sur la chaussée, et marcher d'un pas régulier. Surtout ne pas s'arrêter! Même si des motos semblent nous foncer droit dessus, il faut garder le même rythme, et les conducteurs passent autour de nous en nous frôlant, sans jamais nous toucher. Au début, ça demande du sang froid, mais on s'y fait.

Ce qui est dommage, c'est que, après avoir appris à mes filles l'art de traverser une rue même quand des véhicules arrivent, je vais devoir leur désapprendre tout ça une fois de retour à Montréal...

Émilie et Marianne posant fièrement avec leurs ao dai

Les comiques en français!

2010-04-04T10:12:00.000-07:00

Pour aller de Rangoon, en Birmanie, à Hanoi, dans le nord du Vietnam, nous avons pris deux vols, les moins chers que j'ai trouvés sur Internet: Air Asia pour le trajet Rangoon-Bangkok, et pour la portion Bangkok-Hanoi... Air France! Les filles ont bien aimé se faire servir en français et, surtout, écouter Sam Sam dans leur langue!

Le ragoût de chien

2010-03-31T08:37:00.000-07:00

Parmi les choses qui nous choquent au Vietnam: la consommation de viande de chien, surtout dans le nord du pays. J'ai raconté sur www.protegez-vous.ca l'histoire de ma bouchée de chien... C'est d'ailleurs le dernier de la série de textes que nous avons écrits pour le site.

Si vous les avez manqués, ils sont ici.

Ce sont des queues de chien dans la main de la cuisinière, et les autres parties du corps sur la table.

Vietnam, je t'aime moi non plus

2010-03-30T12:25:00.000-07:00

Bon, ça fait déjà sept semaines (!) que nous sommes au Vietnam, mais le blogue était toujours en Birmanie... C'est ça le voyage: il se passe tellement de choses que je n'arrive pas à être à jour!

Nous pensions rester au Vietnam environ cinq semaines. Mais nous y sommes toujours (pour au moins une semaine encore). Nous ne sommes pourtant pas tombés en amour avec l'endroit. Notre relation avec le pays d'Ho Chi Minh est plus complexe que ça: il nous fascine, nous choque, nous sort de notre zone de confort plus que tous les autres endroits que nous avons visités.

Les Vietnamiens nous laissent perplexes. Nous avons rencontré des gens très sympathiques, et qui font preuve d'une gentillesse extrême envers nos filles. Mais le manque de civisme est généralisé, les vendeurs dans les endroits touristiques sont des rapaces qui nous harcèlent, les chauffeurs de taxi nous escroquent une fois sur quatre, les employeurs traitent leurs employés comme de la m..., les plus beaux endroits sont défigurés par les ordures, prendre la route équivaut à jouer à la roulette russe, les klaxons nous défoncent les tympans et traverser la rue est un sport extrême. Nos conversations avec des Vietnamiens nous ont permis de comprendre que, pour eux, deux choses sont d'une extrême importance: la famille et la réputation. Les parents décident de la vie de leurs enfants, et les enfants n'ont d'autre choix que d'obéir, au nom du respect qu'ils leur doivent. Les gens font tout pour leur famille, ils déposent des offrandes sur les petits autels dédiés aux ancêtres dans leurs maisons, mais ne viendront pas en aide à un étranger dans le besoin.

Nous avons vécu des moments magiques ici, mais ils sont quelque peu altérés par les mauvaises expériences - à commencer par le vol du portefeuille de Marco à Hanoi par un pickpocket. À tous les jours, plusieurs fois par jour, nous nous retrouvons dans des situations où nous nous disons « ce pays n'a aucun sens ». Nous tentons de l'apprivoiser, de l'apprécier, mais le Vietnam se rebiffe devant nos efforts. Quand nous pensons nous y sentir « un peu » à l'aise, il nous balance une baffe en plein visage et nous déstabilise à nouveau.

Ce soir, à Saigon (Ho-Chi-Minh-Ville), nous avons soupé avec un ami québécois et sa fiancée vietnamienne, près du marché Ben Thanh. Puis, nous avons marché dans le parc du 23 septembre en direction de notre hôtel. Il était 20h. Les Saigonnais, qui fuient la chaleur le jour (40 degrés Celsius), envahissent les parcs au coucher du soleil pour faire de l'exercice, faire des rencontres, sortir les enfants. Ils étaient des centaines, sous les grands arbres magnifiques, à faire du work-out, de la marche rapide, à jouer au badminton ou au da cau (genre de badminton qui se joue avec un genre de volant frappé avec les pieds ), à courir après les enfants qui apprennent à faire du vélo. Nous avons été attirés vers un kiosque par la musique: une vingtaine de danseurs exécutaient une chorégraphie au son d'un vieux succès disco. Ensuite, ils sont passés au cha-cha puis à la salsa. Ils avaient l'air de s'amuser, n'importe qui pouvait se joindre à eux – ce qu'ont fait Marianne et Émilie. Des jeunes hommes au look branché maîtrisaient les pas à la perfection. Un peu plus loin, c'est au son de la valse que des couples tournoyaient. Nous sommes rentrés à l'hôtel beaucoup plus tard que prévu, retenus par l'énergie et la bonne humeur qui se dégageaient de ce parc, oasis au coeur d'une folle métropole de 7 millions d'habitants. Je crois que ce sont des moments comme ceux-là qui font que nous sommes toujours au Vietnam...

Marcher au milieu de nulle part

2010-03-24T02:35:00.000-07:00

Pas toujours facile de faire marcher des enfants en montagne pendant plusieurs heures. Suffit qu'ils se mettent à trouver ça plate, et ils refuseront de poser un pied devant l'autre. Le secret, c'est donc de s'assurer qu'ils ne trouvent jamais ça plate.

Lors de notre passage au Népal, nous avons imposé à nos filles un trajet assez ambitieux: cinq jours dans le massif de l'Annapurna, jusqu'à une altitude de 3000 mètres. Elles s'en sont très bien tirées, même si l'agence qui a organisé la randonnée avait des doutes sur leur capacité à compléter le circuit. Il faut dire qu'on avait embauché un porteur qui avait aménagé dans son doko – le panier qu'il porte sur le dos pour transporter des marchandises – un siège où les filles pouvaient s'asseoir lorsque leurs petites jambes ne pouvaient plus suivre.

Elles ont tout de même marché de longues heures, grâce entre autres à un petit jeu inventé par Marianne: la voiture intelligente. Je me plaçais devant elle et elle me dirigeait à l'aide d'un bâton – mais la voiture intelligente pouvait parfois choisir un meilleur chemin...

Arrivée dans un village des collines birmanes

On a aussi fait une randonnée en Birmanie, pour avoir la chance d'explorer les villages dans les collines entourant le lac Inle, là où il n'y a pas de routes. On s'est contenté d'une excursion de deux jours. Contrairement au Népal, où les montagnes sont prisées des randonneurs depuis des dizaines d'années, la Birmanie n'a pas encore l'habitude d'accueillir les marcheurs dans ses montagnes. Il n'y a donc pas de porteurs qui peuvent transporter des enfants sur leurs dos, pas de petits restos en bordure des sentiers, pas de «guesthouse» où loger le soir, pas de vendeurs de souvenirs dans les villages. C'est ce qui faisait le charme de cette balade, d'ailleurs: aller dans des villages qui reçoivent rarement des visiteurs. Pour les repas, nos guides demandaient à quelqu'un de nous prêter sa maison de bambou et cuisinaient sur le feu de bois, à l'intérieur (sans cheminée!). Nous avons dormi dans une petite hutte de bambou sur le terrain d'un monastère. Et chaque fois que nous traversions un village, il y avait un attroupement sur le bord du sentier pour nous regarder passer.

Nos guides préparent notre repas...

...sous l'oeil curieux d'enfants croisés en route.

Le défi: sortir des bécosses sans qu'elles ne s'effondrent.

Repas du soir dans une maison du village...

...où nous sommes l'attraction de la soirée!

Notre hutte de bambou

Mais sans porteurs, ça signifiait que Émilie et Marianne devaient marcher deux jours, avec quelques incursions sur les épaules de leur papa, tout de même. On a donc ressorti le jeu de la voiture intelligente. Puis, les filles se sont fabriqué un support avec une branche, dont elles se servaient pour transporter toutes sortes de choses trouvées le long du sentier: fougères, lanières de bambou, fleurs, etc. Ça les a fait avancer un bon moment. Outre les rencontres avec des enfants dans les villages, il y avait aussi pour les distraire des buffles, des cochons, des poules et des papillons.

Mais Émilie a tout de même dû finir la randonnée dans les bras de son père: elle était fiévreuse, et la deuxième journée était beaucoup trop longue pour des enfants (7 heures de marche, alors que notre guide nous avait dit que ça ne prendrait que 4 heures).

Petite pause le long du sentier

Tout de même contents de notre balade.

Vivre sur pilotis

2010-03-22T03:01:00.001-07:00

LAC INLE, Birmanie – Pour arriver au lac, on doit emprunter un canal, dans un bateau à moteur long et étroit. On débouche ensuite sur l'étendue d'eau de 158 km carré, entourée de jolies collines. Les rives du lac ne sont pas vraiment de la terre ferme, plutôt des marécages. C'est pourquoi les pêcheurs ont construit des villages sur pilotis, pour des raisons pratiques. Nous nous sommes promenés dans ces «rues», où les gens pêchent parfois de leur balcon et prennent leur «douche» sur un petit quai, à la vue de tous les passants – en short pour les hommes, drapée dans une pièce de coton pour les femmes. Des légumes poussent dans des jardins flottants, aménagés sur des tapis flottants de végétation. Pour éviter que les jardins ne flottent à la dérive, ils sont arrimés au fond du lac par de longues tiges de bambou.

L'heure de la lessive

L'heure de la douche

Femme qui circule avec son enfant devant les jardins flottants

Le progrès sur pilotis

Pêcheur équilibriste, qui maîtrise la technique de pagayer avec une jambe

C'est très joli, des villages sur pilotis. Mais je me suis mise à imaginer ce que peut être la vie quand on y habite. Sous chaque maison de bambou, les pirogues sont stationnées. Il faut prendre le bateau pour une simple visite à un voisin ou pour un achat à l'épicerie du village. Les enfants apprennent très jeunes à ramer pour se rendre à l'école, elle aussi sur pilotis. Mais ces enfants, où peuvent-ils courir, sauter, bouger? Il n'y a pas de terrain autour de la maison, pas de parc dans le village, pas de cour de récré autour de l'école. Les endroits les plus vastes sont les monastères, souvent aussi sur pilotis. J'espère qu'on y laisse courir les enfants.

Ces petites filles jouent dans leur «sous-sol»

Entretenir ces villages n'est pas de tout repos. Le lac est très peu profond – neuf mètres au milieu. Là où sont installés les villages, la profondeur n'est que d'un ou deux mètres. Souvent, les rives boueuses s'écroulent dans l'eau, et les villageois doivent creuser à la pelle pour que les canaux demeurent navigables. Ils doivent aussi refaire les pilotis de leurs maisons, qui s'enfoncent dans la vase. En plus de refaire le toit de paille presque chaque année. Ben de l'ouvrage.

Beaucoup de circulation pour se rendre au marché

Nous avons visité un marché près du lac, où les habitants des collines voisines viennent acheter du poisson, du tissu, des vêtements. Des gens de différents groupes ethniques, dont les pa-o. J'adore le look des femmes pa-o: elles portent un costume noir, petite veste croisée lisérée de bleu, pantalon ample à mi-mollet, avec des bottines de toile kaki. Sur la tête, un turban coloré (parfois, elles se servent d'une serviette). Ce sont des montagnardes au regard fier et perçant, qui ont l'air fortes et indépendantes. Elles fument le cigare avec l'air d'être au-dessus de la mêlée. On ne peut les manquer quand elles passent, alors que les hommes se font invisibles.

Mais en fait, dans ce marché, nous étions ceux qui attiraient l'attention, avec nos petites chouettes à la peau claire. Nous avions une foule d'observateurs en achetant des petits sacs tissés et des longyis.

Quelques achats au marché: chapeaux pointus et longyis

LES BAGUETTES EN L'AIR

Voyageuse au long cours

Le voyage comme mode de vie

DU MÊME AUTEUR

Retour au Vietnam

Vietnam: le paradis avant la fin de vos jours

À LIRE AUSSI

SUR LE MÊME THÈME

DU MÊME AUTEUR

Luang Prabang et ses moines

Laos: La quête matinale des moines

DU MÊME AUTEUR

L'aventure, c'est l'aventure!

Triste congé

Nature et décadence au cœur du Laos

Randonnée en famille, dans Espaces

Vientiane, la petite capitale

Des traces de notre voyage

L'hôpital, prise 2

La fillette au serpent

Danseuses célestes

Angkor: le plus fabuleux terrain de jeu au monde

Voir l'Asie en touk-touk

L'héritage des Khmers rouges

Apprendre à lire en visitant l’Asie

L’école itinérante

L'adieu au Vietnam

Le sac à dos de fille

Retour dans la vraie vie!

Le tour du Vietnam en carrousel

Saigon, entre bitume et verdure

Les déboires de la nomade au petit budget

Dix jours au paradis

La route vietnamienne

Ah! Le ménage de la salle de bain...

La guerre expliquée aux enfants

La poésie des vidanges

À bas la censure!

L'Asie en mille et une questions

Et le gagnant est...

Bonnes nouvelles années!

Le mariage forcé de Lang

L'Asie dans les yeux des enfants

Along: splendeurs et misères

Hanoi, les motos et nous

Les comiques en français!

Le ragoût de chien

Vietnam, je t'aime moi non plus

Marcher au milieu de nulle part

Vivre sur pilotis